Cartas desde China

Normas [realistas] de tráfico para conductores y peatones en China

Wed, 15 May 2013 15:33:29 GMT

Sólo en la ciudad de Chengdu se matriculan unos 1300 coches nuevos al día de media. Si se pusieran en fila todos los coches de Chengdu, llegaría la cola desde aquí a España… unos diez mil kilómetros de cola. Dicen que no es fácil sacarse el carnet, que son exigentes en los exámenes, que no se permiten fallos; se ha instaurado un sistema de carnet por puntos donde quitan puntos por infracciones (aunque no sé de qué vale, porque existe un “mercado de puntos” en internet y la gente los compra y vende a su antojo…). Esta acumulación de vehículos en las vías urbanas colapsa el tráfico hasta tal punto que, en los primeros anillos de circunvalación de la ciudad, se llega antes a los sitios en bicicleta que en coche.Pero la gente sigue comprándolos. Por eso se baraja tomar medidas como las que ya se han llevado a cabo en otros sitios, como en Shanghai, donde existe un número limitado de matrículas y se otorgan mediante subasta cuando alguna va quedando libre.

Pero la jungla de asfalto convierte a Chengdu en una ciudad sin ley, y todas esas medidas y las normas del tráfico que se ha estudiado uno para sacarse el carné se destierran a algún rincón recóndito de la memoria. Los peatones se ven afectados, y el simple hecho de salir a pasear se convierte a menudo en una salida a la vez estresante y estimulante donde poner a prueba los reflejos, como si uno fuera parte de un videojuego y primara la ley del más fuerte o del más avispado. ¿Y cómo tiene que moverse uno para pasar las fases hasta llegar a su meta final…? Pues esto no lo encontraréis en ninguna guía de viajes, pero sí aquí. Hoy, en Cartas desde China, normas [realistas] de tráfico para conductores y peatones en China. Justo lo que necesitas saber para circular con seguridad, sobre todo como peatón. ;)

Para el conductor:

1. Se considera que usted es conductor cuando se desplaza sobre cualquier objeto con ruedas. Mientras más grande o más caro sea su coche, más derechos tendrá. El Audi negro lo convertirá automáticamente en “el puto amo”. Demostrado científicamente.

2. Tiene derecho a pasar por cualquier resquicio por donde quepa, incluidos cruces, aceras, solares privados, carriles para bicicletas, carriles para el sentido contrario, terrenos en obras, portales… Enhorabuena, el mundo es suyo, aprovéchelo.

3. No haga caso de esas rayas del suelo, las lucecitas ni las piruletas de metal junto a la carretera. Son tonterías que tienen que ver con los peatones y esas tonterías.

4. Para sacarse su carnet de conducir, hágase amigo de algún miembro de las fuerzas del orden, y no olvide practicar un poco. Puede usar cualquier videojuego de carreras de coches como simulador. Y si aún así no consigue el carnet, pues conduzca sin matrícula.

5. Pite. Mucho. A los coches, a los autobuses, a los peatones, a los árboles, al aire y a su cerebro, si empieza a dar señales de vida.

6. La norma más importante: ¡Tonto el últimoooo!

Tráfico normal en una rotonda…

Tráfico normal en una intersección…

Para el peatón:

1. Se considera que es usted ~~un pringao~~ un peatón, cuando no le llega para pagarse unas ruedas sobre las que ir.

2. Cuando camine por la acera, hágalo siempre en línea recta, sin variar el ritmo de paso ni cambiar ligeramente su dirección de forma repentina. Sea considerado con las motos eléctricas ultrasilenciosas que vienen detrás, hombre, que podría abollarlas si chocaran con usted.

3. Si quiere cambiar el ritmo o la dirección a los que anda, vaya haciéndolo poco a poco y mirando con antelación alrededor, para que otros vean que intenta hacer un cambio.

4. Si quiere usted cruzar la calle, tiene cuatro opciones.

A- El método del prudente, en el que caemos al principio todos los inexpertos. La primera, buscar un paso de cebra, esperar que se ponga verde, esquivar la marea de motos y bicis que va a por usted desde todos los ángulos, adentrarse en el paso, avanzar carril a carril hacia la mediana, cerciorándose de que en ninguno de ellos hay un coche con intención de saltarse el paso de cebra a 100/h… Corra, porque el paso para peatones sólo durará en verde unos 10 segundos… probablemente, para cuando llegue a mitad de la carretera, ya se haya puesto el paso de cebra en rojo y los coches del sentido contrario ya no le dejarán avanzar, por lo que tendrá que esperar en la línea mientras los coches pasan a su alrededor, en ambos sentidos a toda velocidad y haciendo adelantamientos y gilipolleces varias. Volver a esperar a que se ponga en verde el paso de cebra, volver a esquivar los coches que se saltan el semáforo carril a carril, volver a esquivar la marea de motos y bicis al otro lado de la carretera, y pisar la acera opuesta.

B- El segundo método del prudente, hasta que te das cuenta de que el día no tiene suficientes horas para estar cruzando calles así. Busque un paso elevado. Una vez lo haya divisado, camine los 500-800 metros hasta llegar a él, suba la cuesta resbaladiza esquivando las motos y bicicletas que vienen desde arriba o suba las escaleras interminables (recuerde no ponerse zapatos con suelas de goma cuando llueva, porque el resbalón en plena cuesta lo tendrá asegurado); cruce la calle, vuelva a bajar, y vuelva a caminar otros 500 u 800 metros hasta el punto opuesto de la acera donde empezó la Odisea.

C- Método del peatón prudente, aún novato, pero hasta los mismísimos. Lleve siempre un paraguas consigo. Cuando el muñequito del paso de cebra se ponga en verde, cruce y dele fuerte al coche que se atreva a cruzarse en su camino. Si le quedan unos segundos, puede quedarse delante del coche y dedicarle una mirada asesina al conductor por unos segundos mientras señala el semáforo. (Mi favorito… ;D)

D- Método de cruzador de calle chino profesional. Si ve un tramo despejado en cualquier punto de la carretera, tenga o no semáforos o pasos de cebra, salte a la carretera y corra hasta llegar al otro lado. Si no dejan de pasar coches pero ya hay un grupo de personas considerable a su alrededor, salte al carril. Todo el mundo lo hará con usted, y los coches no tendrán otra que joderse y parar. Sí, pitan… ¿Y qué? [Nota: desde hace unos meses, la policía persigue a los peatones que siguen este método y les ponen multas. Se ha puesto de moda criticar a los peatones que intentan cruzar la calle como buenamente pueden. Recuerde que los conductores y sus coches son INTOCABLES, nunca tienen la culpa de nada y ellos sí que pueden saltarse los semáforos y los pasos de cebra sin escándalos ni multas].

Cruzadores de calles chinos profesionales en acción

7. Si está cruzando la calle y una viejecita se cae a su lado, no se ande con solidaridades y tonterías y salga pitando de ahí, porque esa mujer se torció ayer una muñeca en el parque de gimnasia de los abuelos y está buscando un accidente y un culpable al que señalar para que le pague la factura del hospital. El peatón no tiene amigos. Los otros peatones tampoco harán nada por usted si se ve en un problema. (Esto soy incapaz de aplicarlo y ya he tenido varios encontronazos, pero simplemente no puedo conciliar el sueño si he dejado a un viejecito aisñado en mitad de la carretera sin hacer ni el intento de echarle una mano…)

8. Cuando vea a un barrendero con un mono naranja y una escoba grande de bruja, apresúrese a sacar una mascarilla o a cubrirse la cara mientras pasa cerca, porque creará una tormenta de arena que le atormentará mientras ande 10 metros a la redonda. Esquívela o le barrerá los pies y los alveolos pulmonares.

9. Huya despavorido a buscar refugio cuando vea venir un autobús y esté usted cruzando la calle. Tenga la certeza de que jamás parará (es más, acelerará para hacerle correr), aunque tenga el semáforo en rojo, usted esté sobre un paso de cebra en verde y haya guardas de tráfico y un coche de policía parado a un metro de usted.

10. Si está perdido, más le vale tener un GPS. De no ser así, absténgase de preguntar la dirección a otros peatones: seguramente no sepan dónde está lo que busca, pero le señalarán con seguridad hacia la dirección que dicte el azar en ese momento. Hasta que se familiarice con la ciudad, lleve siempre un mapa en el bolsillo y oriéntese con la posición del sol, o busque un árbol y mire en qué lado del tronco hay rastros de musgo, así sabrá dónde está el norte, y más o menos, algo se orientará.

11. Cuando vaya por una calle con restaurantes y vea en el suelo un charco oscuro, rodéelo, no lo pise, especialmente si lleva suelas de goma. Probablemente sea un cubo de aceite que los del restaurante han tirado a la calle.

12. Si ve un audi negro a toda pastilla, corra y métase en un búnquer. Es un niñato de su papá, el nuevo rico, que le ha regalado un cochecito a su niño por su 16 cumpleaños, quizá con carné comprado a la policía incluido, y se sabe inmune a toda penalización. Si le atropellara, seguramente acabaría pagándole el juicio y la abolladura que le haga usted al pobre coche con sus costillas.

13. Si va buscando el número X de una calle, no espere hasta llegar a la calle para buscar el número después de V y W, y antes de Y y Z: los números pueden (o suelen) tener un orden totalmente arbitrario, pasar del 1 al 35, luego volver al 8, seguir con el 4, y luego con el 123, y todo sin cambiar de acera. Busque las direcciones exactas antes de salir de casa en google maps o en la sección de mapas de baidu y anótelas en su mapa.

14. Piénselo bien antes de adelantar al peatón que va andando delante de usted. Puede que esté coleccionando material en la boca para lanzar un escupitajo monumental a un lado en el momento menos pensado. Puede incluso que se tape un orificio de la nariz para expulsar a un lado con toda su fuerza los contenidos de sus fosas nasales por el otro. Por muy elegante que sea la señorita o muy respetable que sea el anciano, hágame caso y no se fíe.

15. Jamás vaya escuchando música por la calle. Le hacen falta más sentidos de los que ya tiene, así que no lo empeore prescindiendo de uno.

16. Si tiene perro, haga como todo el mundo, y paséelo en brazos.

17. Si es usted extranjero, no olvide lo diferente que es cuando se le quede un grupo de gente mirando descaradamente y hasta le rodeen en corro a un par de metros escasos de distancia.

18. Si lleva un bolso grande en bandolera, écheselo hacia adelante o hacia atrás, porque estará chocando con la gente, las bicicletas y los coches todo el tiempo. Las distancias no se guardan.

19. Cuando sea diestro en el arte de ser un peatón superviviente, suba de nivel y cómprese una bicicleta de segunda mano… Es un pequeño paso para el bolsillo, ¡pero un gran paso en la jerarquía de la calle! ;)

Sat, 27 Apr 2013 04:06:20 GMT

Me enseñaste que la vida no es más que tiempo

y que, desde luego, no se mide en posesiones,

sino en buenos momentos.

Cada vez que vivo uno,

traes esa certeza a mis recuerdos, y a ti con ella,

y así, aún ahora,

vives esos momentos conmigo...

Por eso sé, a escondidas,

que sólo faltas de mentirijilla:

que, como siempre, andas libre por ahí, en otra aventura más,

lejos, pero cerca;

que, de alguna forma,

no te has ido.

Terremoto en Chengdu

Sat, 20 Apr 2013 02:21:57 GMT

Hace un par de horas hubo un terremoto en Chengdu. En el epicentro, a 114 km de la ciudad, la intensidad fue de 6.6 o 7 grados, según distintas fuentes. En Chengdu se sintió, pero no fue demasiado fuerte, sólo se sentía un balanceo. En Yang'an, un pueblo en el epicentro, al parecer sí que se han derrumbado casas y ha habido víctimas.

No hay que asustarse a la ligera: en Chengdu, los edificios están especialmente diseñados para soportar terremotos fuertes. Incluso en el terremoto de 2008, que fue el peor que hubo en mucho tiempo, los edificios de la ciudad aguantaron el tirón y no hubo víctimas mortales, mientras que en los pueblos murió mucha gente al derrumbársele la casa encima.

Si estás en Chengdu y llegas a sentir una réplica fuerte, aquí van unas pocas medidas de seguridad de las que me informaron mis amigos chengduneses:

-No te metas en un ascensor ni en las escaleras.

-Métete en el cuarto de baño, sobre todo si tiene una ventana al exterior: al ser pequeño, el techo resistiría más de haber un terremoto fuerte, y no se derrumbaría; Si quedas atrapado en el edificio, te pueden sacar los bomberos por la ventana.

-Entre réplicas, mete algunos alimentos y agua potable en el baño, por si quedas atrapado.

-Entre un temblor y otro, toma las escaleras y baja a la calle.

-Muchos optan por dormir fuera en tiendas de campaña hasta que pase el riesgo de nuevas réplicas.

-Ten en cuenta que las líneas telefónicas se colapsan en estas ocasiones.

-Lo más importante: mantén la calma. :)

Rock chino: "Loto azul" （蓝莲花），de Xu Wei （许巍）

Tue, 26 Mar 2013 14:03:18 GMT

Ayer por la tarde, cuando yo era adolescente y mi generación besaba los pies, "picantes", dicen, de un quinteto inglés, yo me moría por llegar a mi casa, poner un cassete el doble de años más viejo que yo y soñar que iba a conciertos de los sesenta o los setenta. Aborrecía a las Spice Girls y a los Backstreet Boys (que por cierto, vienen a Chengdu esta semana o la otra, y tienen a todas las chinas de mi generación alteradas buscando entradas... se ve que no me habría librado de ellos ni yéndome a la otra punta del mundo).

Que me perdonen sus fans, pero para mí, si hay algo en el mundo más facilón, antioriginal o empalagoso que una canción de los chavalitos de la calle de atrás, ese algo es el pop chino. Es indescriptiblemente insufrible, de contenido no tiene nada aprovechable, y musicalmente son tan previsibles, que una vez que escuches dos o tres canciones, puedes tararear cualquier otra por delante del cantante que sea. Cuando has ido mucho en bus, a veces sabes adivinar incluso las últimas palabras de cada verso de una canción que no has oído nunca antes. Si el jefe de Mortadelo y Filemón hubiera conocido el pop chino, los héroes del tebeo español no habrían durado ni dos torturas. No sé si me explico. Lo peor es que en los autobuses, centros comerciales, taxis y cualquier sitio donde pongan música de fondo, eso es lo que ponen.

Afortunadamente, en China hay música de verdad fuera del pop (que tienes que buscar por tu cuenta, porque raramente te toparás por ahí con algo que no sea pop). El rock chino, por ejemplo, sí que suele contar con grupos y cantantes bastante buenos, y muchas canciones son dignas de entender, memorizar e incluso dignas de cantar a voz en grito en karaokes y fiestas con amigos. Yo la canté hasta en un tren, con mi guitarra y con todos los chinos que compartían vagón cutre conmigo. x) Y atención, estudiantes de chino... lo mejor de todo, es que cantando... ¡¡NO SE HACEN TONOOOOOS!! ¡¡Yuhuuuuuuu!! xD Yo siempre me pregunto, que cómo es que no entienden a los extranjeros que no hacen bien los tonos, si pueden entender perfectamente las canciones sin tonos... Nada, gente. La próxima vez que no os entiendan, no habléis... ¡cantad! Jajaja.

Por aquí os pongo la primera canción que comparto con ustedes (ya vendrán otras): "el loto azul", de Xu Wei. Una voz diferente, un estilo diferente, un buen mensaje, una buena melodía.

Os pongo primero mi traducción adaptada al español, 'pa que os enteréis de qué va el tema, y más abajo añado un vídeo y la letra en chino y pinyin (¡y sin tonos! ¡Ja!). Si alguien quiere cantarla en inglés o tocarla, le puedo pasar otra traducción y los acordes que uso en la guitarra. Disfrútenla ustedes.

_________________________

Loto azul, de Xu Wei

(traducción de Isabel Torres Cotán, menda)

No hay nada que pueda saciar

Tus ansias de libertad.

Como un corcel celestial,

Volando sin miedo vas.

Tiempos duros has vivido,

Y te sentiste perdido,

Hasta que al mirarte los pies

Descubriste que hay un camino...

...A ese mundo interior

De libres sueños y luz

Donde, infinito, brota el

Loto azul.

蓝莲花（许巍）

没有什么能够阻挡

meiyou shenme neng gou zudang

你对自由的向往

ni dui ziyou de xiangwang

天马行空的生涯

tianmaxingkong de shengya

你的心了无牵挂

ni de xin liaowu qiangua

穿过幽暗的岁月

chuanguo youan de suiyue

也曾感到彷徨

ye ceng gangdao panghuang

当你低头的瞬间

dang ni ditou de shungjian

才发觉脚下的路

cai fajue jiaoxia de lu

心中那自由的世界

xinzhong na ziyou de shijie

如此的清澈高远

ruci de qingche gaoyuan

盛开着永不凋零

cheng kaizhe yongbu diaoling

蓝莲花

lan lianhua

Os dejo un vídeo en Youtube para los afortunados que no sufren censura, y otro en una web china para los de murallas adentro. (El de Youtube tiene al principio una intro con flauta, muy bonita, de exactamente un minuto y medio).

¡Al rico helado con hierroooo! xD

Sun, 24 Mar 2013 16:53:54 GMT

Anoche íbamos Clara y yo por 宽窄巷子 (kuangzhai xiangzi, uno de los barrios tradicionales para turistas de Chengdu), y nos topamos con una "heladería italiana" (o al menos, eso ponía en el letrero). Nos acercamos al mostrador, que lucía bandejones muy vistosos de helados de varios sabores... el primero que vi era uno de mis favoritos, el de ron con pasas... algo más allá, uno de chocolate, con sus trocitos de chocolate... y al alejar algo más la mirada, me topé con esto:

¿Qué, cómo os habéis quedado...?

Si, yo pensé que a lo mejor eran medallitas de chocolate con tinta comestibles hechas con mucho esmero y detalle, pero al verlo de cerca, nuestras sospechas se confirmaron... era un helado de cerveza negra, en concreto de la marca Kostriner, al que habían coronado con las chapitas de los botellines que habían usado! Por supuesto, el ataque de risa fue inevitable, y las pobres dependientas miraban el helado enfadadas como diciendo, ¿pero qué pasa, qué es lo que les hace tanta gracia?

- Es de cerveza -me dijo una de ellas, indignada y con cara de mala leche.

Clara y yo hicimos la foto de rigor, probamos el helado de cerveza, les dijimos que estaba rico para que se calmaran un poco, y anduvimos un rato muertas de risa mientras los chinos nos sacaban fotos con el helado en la mano y la carcajada incrustada de oreja a oreja. Seguramente pensaron que nos habíamos emborrachado... total, ¿de qué, si no, íbamos a reírnos...?

Foto de Clara Leal Paz, tomada con apuro y con el pulso aflojado por la risa. ;)

Análisis del desarrollo en China, con una lupa en Chengdu

Fri, 22 Mar 2013 16:55:09 GMT

Ésta es la primera de una serie entradas en las que he estado trabajando, y que constituyen juntas una especie de artículo especial sobre los cambios que está experimentando China como consecuencia de su rapidísimo desarrollo, centrándome en lo visible y palpable de la vida cotidiana, y experimentable en tan sólo un puñado de años.

La primera parte es un análisis de los cambios drásticos que ha sufrido Chengdu en tan sólo 20 años, llegándose a convertir en la ciudad con ritmo de desarrollo más rápido del mundo. La segunda versará sobre la naturaleza de ese desarrollo tal y como se viene dando, de sus virtudes y sus carencias, y de las ventajas y los problemas que experimentamos todos los que vivimos aquí. La tercera parte la dedicaré a las soluciones que se han puesto ya o tienen pensado poner en marcha ante dichos problemas y carencias, y otras posibles soluciones, más ambiciosas, que se nos ocurren en mi piso. (Nos da por pensar mucho a veces… ;)

Es algo extenso, pero no creo que se os haga pesado, y creo que las fotos os parecerán en especial interesantes.

Disfrutadlo.

_______

Análisis a pie de calle…

Mientras la prensa de todo el mundo analizaba en números los avances económicos de lo que suelen llamar “el dragón”, “el gigante asiático” y ogros por el estilo, he tenido la posibilidad de presenciar día a día cómo dos ciudades chinas cambiaban a velocidad vertiginosa ante mis propios ojos. Hay cosas que se notan menos, y otras que se notan más: en China, el desarrollo se ha centrado casi exclusivamente en la parte material, y en ese aspecto, el cambio que en Europa se afrontó en tres siglos (desde la Revolución Industrial), en China se ha afrontado en 30 años.

Sin embargo, hay cosas que no han evolucionado al ritmo de la construcción, y la fiebre constructora ha traído consigo problemas nuevos de diversa índole: económicos, sociales, culturales, y un gran problema medioambiental que va más allá del típico problema menor de conciencia de muchos y se ha convertido en un problema de salud palpable que afecta directamente a los ciudadanos de casi todas las ciudades chinas.

Con el cambio reciente de políticos a la cabeza del partido, parece que están llegando los primeros intentos de solucionar esos problemas, al menos en parte. No falta gente crítica con las medidas, y no cabe duda de que aún son insuficientes, pero hay algunas que parecen interesantes, al menos como primer paso hacia un desarrollo más equilibrado. Más adelante hablaré de ellas.

China es enorme, y para hacer este análisis con algo de detalle no puedo hablar de todas las ciudades, así que me centraré en Chengdu en esta entrada. No sólo porque es el sitio que mejor conozco de primera mano: según dicen, Chengdu es económicamente la ciudad más importante de la mitad oeste de China, y puede que la más importante de todo el interior sin contar Pekín. Pero hasta hace tan sólo un par de décadas, mientras que la costa este ya experimentaba grandes avances, hacía negocios a nivel internacional y tenía contacto con otros países y culturas, esta ciudad de interior era más bien un pueblo grande y tranquilo que vivía aislado por las montañas, en torno a una mesa de conversaciones y juegos, bebiendo té y socializando con su vecindad, y un extranjero aquí era poco menos que un extraterrestre. Hoy en día, Chengdu es la ciudad con el ritmo de crecimiento más rápido del mundo, es elegida como ciudad adoptiva por un número cada vez mayor de extranjeros y como blanco de producción y mercado por muchas e importantes empresas internacionales, y está a punto de estrenar el edificio más grande del mundo. Los problemas del rápido desarrollo material se hacen notar, pero ya se están implantando medidas para intentar atajarlos.

Chengdu ayer y hoy: cambios drásticos de la noche a la mañana

Una va paseando y de repente se da cuenta de que, allí donde hasta ayer se cruzaba con una vieja tienda de repuestos y reparaciones de bicicletas, aparece de repente un restaurante de comida rápida; donde había un viejo barrio con su tetería y sus mercados callejeros, se levanta un moderno gigante de más de treinta plantas con centros comerciales y tiendas de lujo; donde habían campos, aparecen proyectos mastodónticos… La construcción es lo que más claramente escenifica ese rápido cambio del que hablan los números. Desde hace miles de años, los chinos piensan que para acoger cosas nuevas, hay que deshacerse de las viejas (旧的不去，新的不来 jiude bu qu, xinde bu lai): lo han hecho en cada cambio de dinastía, y lo siguen haciendo ahora. Por lo tanto, no existe preocupación alguna por la conservación o la restauración, ni un concepto de “patrimonio artístico”. Hoy por hoy, ya no queda nada del Chengdu de hace veinte años. Quizá lo más antiguo que haya en pie sea una torrecita que encontré de hace unos 200 años y a la que nadie presta la menor atención, y la estatua de Mao ante el ayuntamiento que, evidentemente, es relativamente reciente.

Y los cambios que yo he visto en 4 años no son nada; la gente que lleva tan sólo 10 años o menos en Chengdu, habla de la ciudad a la que llegaron como otro sitio totalmente diferente, con apenas unos coches, más barrios tradicionales donde bullían los mercados callejeros, teterías donde residía el alma de la ciudad en cada esquina, y un ambiente mucho más relajado. Los pocos extranjeros que vivían aquí solían venir por motivos de una índole más humanista que los que iban a comerciar a las ciudades modernas del este. (Bueno, siempre está el típico que viene por lo del mito de que las chengdunesas son las más guapas de la China, y tal). Ahí van unas fotos de muestra… tomemos, por ejemplo, la plaza central como referencia, desde los 80 hasta hoy.

Plaza central Tianfu y alrededores, años 80. Lo más alto que hay es el ayuntamiento, con seis o siete plantas.

Plano de cerca, en los años 80. Esa estatua gigante es el Mao de Chengdu, con la mano levantada. En todas las ciudades chinas hay uno. Fijaos en los barrios detrás del ayuntamiento y delante, a los lados de la avenida Renmin.

“Kiss them godbye”…

… Los noventa. A las espaldas del ayuntamiento, ya se han levantado los primeros edificios altos, y se han derribado los barrios tradicionales, aunque siguen en pie a los lados de la avenida.

La plaza poco antes de llegar yo a China, en 2007. No parece haber aún ni la décima parte de coches que hay ahora. No sé cuándo exactamente tiraron los barrios antiguos que quedaban, pero cuando yo llegué, sólo quedaba una calle de casas “antiguas”, aunque lejos de ahí, y en realidad eran de reciente construcción, imitando las casas viejas. Se llama Kuangzhai xiangzi 狂窄巷子. En lugar de teterías tradicionales, tiene Starbucks.

La misma plaza, en la actualidad (2012, 2013). Después de sucesivas reformas entre 2007 y la actualidad, en 2012 se diseñó y construyó esta plaza/jardín/boca de metro gigante (debajo del ying y el yang). Lo único de todo eso que había en los jardines frontales cuando yo llegué en 2009 eran las fuentes alargadas del fondo con chorros musicales bailarines. Lo demás está recién estrenado.

Resumen del cambio en 30 años:

Bajemos a la calle, porque si las vistas aéreas impresionan, más lo hacen las que retratan el cambio en la vida misma de la gente. No son pocos los jóvenes chinos que me han contado cómo crecieron sin saber lo que era un electrodoméstico. En dos casos, he presenciado la primera vez que usaron uno: mi anterior compañera de piso no paraba de admirar la lavadora, aunque rara vez la llegara a usar, porque para ella, lavar toda su ropa a mano era ya parte intrínseca de su rutina, y parecía que ni se le ocurría usar una máquina para eso… y el que vive hoy por hoy conmigo, usó por primera vez el frigorífico hace un par de años… ¡para guardar platos! Y es que, cuando ves fotos de hace 20 años, la diferencia habla por sí sola.

Además del crecimiento económico, otro factor que ha afectado al cambio de la ciudad en China ha sido la migración rural a las ciudades. Los campesinos de las áreas rurales más pobres han estado migrando durante estas últimas décadas a las ciudades para trabajar como mano de obra barata en las fábricas o en trabajos mal valorados por la población urbana a medida que se va enriqueciendo. Emigran con el objetivo de ahorrar suficiente para procurar a sus hijos una educación en mejores colegios y lograr que accedan a las universidades con la esperanza de que encuentren un trabajo mejor y saquen a la familia de la pobreza. Estas migraciones se traducen en una expansión de las ciudades (el año pasado fue el primero en la Historia de China en que la población urbana se equiparó en habitantes con la rural), y hoy en día, Chengdu tiene una superficie equivalente a cuatro veces la de Sevilla, y con una densidad demográfica mucho mayor: mientras que en Sevilla no llegamos al millón de habitantes, en Chengdu hay más de 13 millones de almas registradas como residentes (a esa cifra hay que sumarle los miles de residentes ilegales que vienen del campo sin papeles).

A la izquierda, Dongda Jie, una calle cercana a donde vivo, en mitad del siglo XX. Por lo que me han dicho extranjeros que llegaron unos años antes que yo, ese tipo de casitas aún seguían en pie hace poco. Hoy por hoy, la misma calle, a la derecha.

Arriba, escenas cotidianas en las calles del Chengdu de los años 90 (Más fotos aquí)

Abajo, una calle normal de la Chengdu de hoy.

Hoy en día, muchas de las gentes de aquellas fotos viven, en cuanto a lo material, de una forma bastante más acomodada, prácticamente como cualquier familia de clase media española en sus aún recientes “mejores tiempos”. Es más, se ve normal que las familias de clase media tengan en propiedad una casa, un coche, unos buenos ahorros para afrontar gastos sanitarios y viajar, un buen seguro, y todo tipo de i-lujos tecnológicos de última generación; también es lo normal que lleguen a los 30 habiendo conseguido todo eso, casados y con un hijo.

Muchos se han ido enriqueciendo, pero no todos; la gente del campo sigue siendo pobre, y suele seguir siéndolo cuando se traslada a las ciudades para convertirse en obreros. Eso, sumado a la gran cantidad de nuevos ricos que surgen en las ciudades (y lo mucho que suele gustarles hacer ver lo mucho que tienen), hace que las diferencias sociales estén muy acentuadas.

¡Estamos en Facebook!

Wed, 20 Mar 2013 05:56:45 GMT

¡Hola a todos!

Muchos de vosotros últimamente me habéis felicitado por el blog, me habéis dicho que lo encontráis útil, y he decidido darle vidilla difundiéndolo por facebook. Si quieres estar informado de la publicación de nuevas entradas, recordatorio de otras anteriores, y comentarios de actualidad o webs útiles, ya podéis suscribiros al perfil de Cartas desde China en Facebook.

¡Nos vemos!

Recomendaciones en Chengdu: ocio, ropa, hogar, higiene, etc.

Mon, 11 Feb 2013 14:25:07 GMT

Hay cosas que uno cree que encontrará fácilmente en una ciudad de 13 millones de habitantes, pero cuando llega a Chengdu, se da cuenta de que daba mucho por hecho…

Libros

Si eres amante de la lectura y no sabes leer en chino, lo mejor que puedes hacer es comprar libros en Amazon (y cruzar los dedos para que te lleguen por correo sin problemas), o pedirlos prestados en alguna cafetería-biblioteca (The Bookworm). Si lo que te gusta es andar entre estanterías a la caza de un título que te conquiste, lo tienes más crudo, porque aquí no hay muchos libros a la venta en inglés u otros idiomas. Además, la mayoría de la gente no está demasiado interesada en la lectura (a no ser que tengan ambiciones de abrir o dirigir un negocio y se empapen de cosas estilo “quién se ha comido mi queso” o biografías de Steve Jobs) pero se me ocurren un par de opciones, que pongo a continuación. Lo bueno de los libros en China es que son súper baratos, la mayoría de libros en pasta blanda sale por unos 2 euros.

- La librería Xinhua

Es la cadena de librerías más extensa del país. La que conozco en Chengdu tiene tres o cuatro plantas, pero curiosamente, casi nunca tienen lo que busco, aunque a veces dé por hecho que lo voy a encontrar ahí. Por ejemplo, no tienen las obras de San Mao (escritora de la que hablé antes en el blog, y que en China es muy famosa y querida). Tampoco tienen libros en otros idiomas que no sean libros de texto o de lectura adaptada a estudiantes. Si lo que buscas son libros para estudiar chino, sí que hay muchísimos métodos de chino para extranjeros, aunque a mí personalmente no me gustan, pero a veces hay algo curioso. También tienen libros de texto para inglés, español y muchos otros idiomas, por si queréis usarlos para impartir clases o algo. Y bueno, si podéis leer en chino, la oferta es mucho más amplia. Dentro de la librería podéis encontrar además una pequeña papelería y mapas.

http://www.winxuan.com/

锦江区总府路5号

- Librerías de la Universidad de Sichuan

Un poco más adelante del 海外学院 (el edificio donde imparten clases de chino para los extranjeros, cerca de la puerta este del campus), junto al campo de fútbol, hay un puñado de pequeñas librerías. La mayoría de los títulos que tienen están en chino, pero puede que encontréis algo en inglés, especialmente en uno de los puestos, que extiende libros y libros nuevos y de segunda mano en cuatro o cinco mesas grandes al aire libre junto a otro puesto de DVDs pirata (hasta las 5 o 6 de la tarde, a veces antes). Ahí suelen tener buenas revistas (incluso colecciones de National Geographic, que están prohibidos en China), libros sobre China, Sichuan y Chengdu en inglés, libros con láminas de arte y fotografía, de cocina, de viajes… Escaleras arriba hay otra librería más seria, más dedicada a temas académicos.

Mascarilla

Cuando uno se viene a vivir a una ciudad china con altos niveles de contaminación como Chengdu, tarde o temprano se acaba dando cuenta de que no puede andar mucho por la calle sin meterse en los pulmones una cantidad bestial de mierda. Hay quien pasa de la mascarilla (yo lo hice), pero luego viene la tos, la rinitis, la alergia, la bronquitis, las ronqueras y afonías, las complicaciones, las facturas del hospital, los días de baja laboral, las medicinas… y cuando llevas meses así te das cuenta de todas las molestias y el dinero que te habría ahorrado usar una buena mascarilla al salir a la calle. Hoy por hoy uso la más recomendada (Totobobo), y la recomiendo de primera mano, porque desde que la uso me encuentro mucho mejor, la diferencia realmente se nota mucho. También hay otras opciones. 3m, respro

- Totobobo. Filtra hasta casi la totalidad de partículas que flotan en el aire, incluso las más finas, que son las más peligrosas. Permite recortarla para ajustar el tamaño a tu cara, y está hecha de un material que mata a los virus, con lo que te libra también de contraer gripes y resfriados en el autobús, por ejemplo. Hay un modelo que sólo cubre la boca, pensado especialmente para los ciclistas (para aspirar por la boca y espirar por la nariz). Se compran por internet.

- 3M. Son mascarillas profesionales, hay modelos que usan los médicos en los hospitales. Hay algunas farmacias que las venden. Filtran bien, pero si no te la personalizan, como a los médicos, no se ajustan del todo a la cara, por lo que el aire se cuela sin filtrar por algunos puntos.

- Respro. Estas mascarillas también filtran bien, aunque no tanto como las anteriores, y lo peor es que hacen que te parezcas a Aníbal… son monstruosas. Se compran por internet.

- Mascarillas hechas con un puñado de gasas y mascarillas de Hello Kitty: Son las favoritas de los chinos, supongo que porque también son las opciones más baratas. No filtran las partículas más peligrosas, sólo el polvo. Es muy incómodo respirar a través de ellas. Pero son las más fáciles de encontrar. Y por ridículas que sean, se dan por normales sólo esas, hasta el punto de que se te quedan mirando raro si tienes cualquiera de los otros modelos. En Pekín ya están acostumbrados a ver mascarillas de verdad, pero aquí, que la prensa internacional aún no ha prestado atención a los niveles de contaminación (a menudo peores que los de Pekín), la gente no le da tanta importancia y casi te toman por loco, jaja… todo llegará. Esperemos que llegue también la concienciación para promover un desarrollo más limpio y sano.

Aquí un pase de modelos enmascarados…

1. El molondro de gasas; 2. modelos estilo Hello Kitty & company, para ir de keai (mona/infantiloide) por la vida.

3. Las 3M que venden en algunas farmacias; 4. Un modelo de Respro y la Totobobo.

5. Mascarillas “cool”, que vienen a ser como las de Hello Kitty, sólo que más originales.

6…También hay quien improvisa y se hace una mascarilla con el sujetador de su novia.

Ropa

Si crees que por venir al país donde se fabrica todo, te va a costar más barata la ropa de esas marcas que te gustan… ¡estás equivocado!; Si eres una mujer “con curvas” y crees que te sentará bien la ropa que compran las chinas… ¡estás equivocada!; Si eres una mujer de más de 1,60 o un hombre de más de 1,70 y eres delgado/a, olvídate de encontrar ropa barata que te siente bien; Si te sobran unos kilos y además eres alto/a, también te resultará difícil ponerte la ropa que se compran los chinos aquí; lo mismo pasa si no quieres arruinarte pero te gusta la moda o le das importancia a vestir bien (no me refiero a ir en traje de chaqueta, sino a que las mangas de tu jersey midan lo mismo, o que tu camisa tenga un estampado más hortera que las clásicas hawayanas de turista cateto, por ejemplo… a ir decente, vaya).

Los chinos en el sur suelen ser bajitos y delgados, y las chinas aún más, porque llegar a pesar 50 kg es para muchas un dramón, y si hace falta, dejan de comer durante días o se atiborran de “té para adelgazar”. Si te pasa como a mí y eres más alta (mido 1,73), nada más verte llegar te extenderán una XXXL donde cabrás cinco o seis veces a lo ancho, y aún así, se te quedarán los tobillos y las muñecas al aire.

Otra cosa que choca es el estilo… aquí las mujeres tienen casi la obligación de lucir pintas “ke ai” (monas, o mejor dicho, aniñadas), y la ropa está llena de moñas, lacitos, Hello Kittys, adornitos rosas, etc. También hay por estos lares otras chinas, las “huolá” (picantonas) que van disfrazadas de putón verbenero, y suelen ponerse plataformas vertiginosas y minifaldas y pantaloncitos tan cortos que dejan casi el culo al aire y se ponen hasta en invierno. Lejos de llamar la atención, pasan más que desapercibidas, y las hay de todas las tallas y edades… y luego me miran mal a mí por tener camisetas de tirantes o con un escote un pelín más amplio que a la caja.

A todo esto, si encuentras ropa “normal”, da por hecho que llevará un clásico letrerito en Chinglish del bueno, y andarás por ahí con bonitos mensajes escatológicos inscritos en la ropa, como “diarrea”, “caca de bebé”, “cágate en las manos”, o incluso “tarro de pipí… ¿medio lleno, o medio vacío?”… ehem… etcétera.

…literalmente, unas camisetas de mierda. Estos diseñadores tienen el gusto en el culo.

Los hombres no se libran, ni en la cuestión de las tallas, ni en la del estilo, si buscan ropa “barata”. La versión “huolá” del macho de Chengdu sólo se aplica a los feos barrigones, que son los que se remangan la camiseta hasta el pecho en verano y van luciendo la pelusilla sudada del ombligo sin pudor alguno.

Después de pasar un invierno en Hangzhou pelada de frío, enfundada en tallas XXXL del mercadillo (pero con las extremidades al aire y un pernil más alto que otro), aprendí la lección y me traje algunas cosas básicas de España cuando vine a Chengdu, al menos para el invierno. Hay otras prendas que sí puedes encontrar más fácilmente en los mercadillos, como la ropa interior, las bufandas, los gorros, los guantes o ropa de verano. Si buscas pantalones, abrigos, jerséis, etc. y los del mercadillo no sientan bien, siempre está la opción de gastarse una pasta en un centro comercial con marcas y tallas “occidentales” (suena ridículo, pero el problema existe, jaja). Aquí va una zona para cada cosa:

- El mercadillo del loto 荷花池

Es el mercadillo más grande y variado de Chengdu, especialmente si buscas textiles: ropa, imitaciones, lana, tela por metros, sábanas, mantas, complementos, bisutería, zapatos, peluches… Se puede encontrar un poco de todo, y si regateas, te pueden salir cosas muy baratas, aunque a menudo de mala calidad. Está en una bocacalle de Renmin Bei Lu, a un par de manzanas de la estación de trenes del norte, y se puede llegar hasta cerca con el metro. El mercado ocupa muchas calles, va muchísima gente, es bullicioso y hay que tener cuidado con los carteristas, pero merece la pena visitarlo. En algunos sitios de los que venden lana, te pueden hacer ropa a medida si se la encargas, o comprar cosas que han ido haciendo y tiene colgadas por la tienda. Hay parte del mercadillo que son locales abiertos a la calle, pero creo que dentro de las naves hay un laberinto gigante de puestecitos entre los que es fácil perderse. Tengo entendido que el ayuntamiento planea derruir las construcciones viejas de la zona para construir un mercado más moderno, que seguramente se cargará el encanto del mercadillo y venderá cosas caras, así que mientras tengas la oportunidad de ir, no la pierdas.

- Galleria

En el centro de Chengdu hay muchos centros comerciales con ropa de marcas conocidas en España, pero hay uno, más alejado, que las tiene casi todas. Está junto al IKEA, en el sur, y también se puede llegar hasta muy cerca en metro o en autobús. Entre las marcas conocidas en España están Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Mango, H&M, Vero Moda, no sé si alguna más. También hay otras marcas asiáticas con el mismo tipo de ropa y precio, como la cadena japonesa Uniqlo (yo lo leo uniculo, no sé cómo se dirá ), y otras que no se conocen tanto. Aparte de ropa, también hay cosméticos (Sephora), zapaterías, restaurante “tex-mex”, starbucks, etc. Aunque la ropa que se vende en estas tiendas famosas se haya fabricado en China, los precios son tan caros o más que en España, y que yo sepa, nunca hay rebajas (no me hagáis mucho caso, porque rara vez compro ropa). Por cierto, estas son de las poquísimas tiendas que te permiten descambiar ropa y recuperar el dinero. En las tiendas asiáticas y mercadillos, como mucho, te las cambian por otra cosa, y a menudo ni siquiera te dejan probarte nada antes de comprar.

- Si sois súper ricos y tal, en el centro tenéis tiendas enormes de marcas de lujo a precios abusivos, como les gusta a los nuevos ricos chinos: Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel, etc. De Tommy Hilfiger no he visto ná, será que odia a los chinos tanto o más que a los latinos y demás gente inferior, o sea.

- Taobao. Quizá sea la página web más famosa de China, una especie de Ebay. Aquí se vende de todo, y la ropa no es una excepción. Cualquiera que venda algo puede publicar ofertas en Taobao. Tengo entendido que hay tiendas que te dejan ver las cosas en mano cuando llega el cartero, y si ves que no te están bien, se las puedes devolver. Puedes encontrar cosas nuevas a precio de fábrica, cosas de segunda mano… está la mar de bien. Lo incómodo de comprar en Taobao es que tienes que tener un tipo de tarjeta especial para comprar por internet, y las normas para las cuentas y tarjetas de los bancos para los extranjeros cambia muy a menudo, por lo que suelen ponerte impedimentos para conseguirlas. A veces también hay que llamar por teléfono para encargar lo que sea (en chino, claro), y los proveedores tienen acentos tan variopintos y cerrados que se hace difícil entenderse. Lo mejor es que un amigo chino te ayude a hacer el pedido y comprarlo, o puede que haya cosas que puedas pagar en mano al cartero cuando llegue.

Zapatos

Ay, amigo… esto es lo más difícil de encontrar. Hay zapaterías por todas partes, pero los zapatos suelen ser horteramente horrorosos, algunos son de pésima calidad, y para los pocos pares ponibles que veas, cruza los dedos para que tengan tu número: en Chengdu, para un hombre, es difícil encontrar números más allá del 41; una mujer, con suerte, puede encontrar un mini 39. Si no te has traído tus zapatos contigo, tienes la opción de buscar algún par en las tiendas de ropa como las de Gallería, o acudir a una solución más variada y más china, y comprarlos por internet en esa tienda que lo tiene todo: Taobao.

Colchón, hogar

Cuando alquiles una habitación en un piso o residencia, seguramente el colchón ya esté ahí esperándote… no te dejes caer encima, ni te dejes engañar por lo gorditos que parecen ser, porque la parte más alta bajo el forro suele ser un tablón de madera. Cuando vivía en Hangzhou, intenté adaptarme a la situación, tratando de convencerme de que, si usaban eso tan incómodo, algún bien debía hacer, para la espalda o lo que fuera. Aguanté el año entero. Y otro año y medio más en Chengdu. Hasta que me rendí a la evidencia de que no me acostumbraba, de los dolores de espalda y el poco descanso que tenía, y empecé a dormir en el sofá, que era malísimo, pero mucho más cómodo. En el piso de ahora tengo un colchón normal, y duermo muchísimo mejor. Si te pasa igual y no te adaptas, creo que lo mejor es irse al IKEA y comprarse un colchón baratito, o encontrar uno de segunda mano entre los extranjeros que se van mudando fuera de Chengdu. Puedes encontrar sábanas baratas en el mercadillo del loto (mencionado en el apartado de la ropa). Si te repulsa poner a Hello Kitty, a Winny Pooh y demás coleguitas entre tus sábanas, y no te convencen los modelitos alternativos (e igual de horteras) del súper (que tampoco es que sean baratos), también puedes encontrar sábanas normalitas en el Ikea. Si te pirra el diseño y quieres comprar cosas elegantes, simples y de buena calidad, aunque más caras, también está la cadena japonesa Muji, en el centro.

Bicicleta

En China hay que gastarse más en el candado que en la bicicleta. Si es buenecita, además hay que mantenerla bien sucia, para que pase un poco más desapercibida… xD Yo creo que lo mejor es comprarse una de segunda mano (es decir, robada y revendida en el mercado negro, probablemente más de una vez), porque de todas maneras, tarde o temprano lo más probable es que vuelva allí.

- Jiuyan Qiao (九眼桥，el puente de los nueve ojos)

En este puente y los pasos elevados para peatones en cada uno de sus extremos hay mucha gente que te dirá al pasar el clásico “maiché, maiché” (compra una bicicleta, compra una bicicleta). Si estás interesado, te llevarán a una nave escondida en algún sitio cercano donde acumulan bicicletas robadas que luego revenden. Una bici de paseo muy vieja te puede salir por 150 yuanes; una de montaña con cambios, desde alrededor de 250, dependiendo el estado en el que esté; también hay bicicletas eléctricas, a partir de unos 400 yuanes. Las motos de gasolina están prohibidas en Chengdu, aunque de vez en cuando se ve alguna de algún rebelde. Si compras aquí, no olvides regatear mucho, incluso simular que te vas ofendido (a veces parece que es imposible que te lo rebajen, pero cuando ven que te vas a otro vendedor, te alcanzan y se conforman con tu precio, siempre que no sea realmente demasiado bajo).

- Si prefieres comprar una bici nueva, tienes muchas opciones. En las calles principales hay tiendas enteras de bicicletas de alguna marca concreta. También puedes ir a Decathlon (junto al Ikea (宜家，yijia) y al centro comercial Galleria, al sur), o incluso a algún Carrefour (家乐福, jialefu) o Trustmart (好又多，haoyouduo). Compra muchos candados buenos también, y ten cuidado con el sitio donde la aparques. ;)

Óptica

Puedes encontrar muchas ópticas en Chunxi Lu, en el centro (hay una parada de metro nueva justo allí, con el mismo nombre). Es la calle comercial por excelencia de Chengdu, con chorraditas para extranjeros, restaurantes de varios tipos y marcas textiles de lujo, una especie de calle Sierpes (Sevilla), si es que se puede hacer algún símil lejano. Curiosamente, también hay muchas ópticas aquí. Hay una muy grande donde te revisan la vista (pagado aparte), te dan a elegir entre muchas marcas de lentillas y líquidos (y monturas), y te dan tus lentillas o gafas allí mismo (para las gafas tardan unas horas). Por alguna razón, no quisieron venderme lentillas chinas, y las suizas que compré me resultaban incómodas a pesar de ser más caras que las que me compro en España, así que ahora intento traérmelas de allí cuando voy en vacaciones. Pero si te ves en una emergencia, no está mal.

Higiene femenina

Las chinas parecen tener algo en contra de los tampones, creo que lo ven como una especie de perversión, o temen perder la virginidad, o no sé qué, así que es bastante difícil encontrarlos. Aún así, los he visto en un par de sitios.

- Sabrina’s, la tienda de productos importados. Tiene dos o tres tiendas; una en Tongzilin, otra en Kehua Bei Lu, y otra cerca del supermercado Metro.

- Watsons, una tienda extranjera de productos de higiene. Hay varias, yo conozco la de Kehua Bei Lu. Tienen un poco de todo, y a buenos precios.

Películas, series, documentales…

Yo ya no compro Dvds, porque en internet encuentro muchísimas cosas en versión original en las páginas chinas y unas cuantas del extranjero sin ni siquiera tener que bajar nada para verlas. Ya expliqué en otro post cómo buscar las películas dentro de esas páginas, pero si te es más cómodo, aún tienes la opción de ir al top manta y llevarte dvds por 8 yuanes o menos. Sin duda, el mejor sitio que he visto para comprar películas baratas es ese puestecito de la universidad junto al campo de fútbol y las clases para extranjeros. Suelen tener tanto clásicos como novedades (a veces aún en cartelera), series enteras, dibujos animados, documentales y cine de varios países… Si compras algo y luego no funciona, se lo puedes llevar de vuelta en unos días y te lo descambian por otro. He oído que en “la ciudad de los ordenadores” del primer anillo también venden dvds, pero nunca he llegado a verlos allí.

Electrónica

- 电脑城（Diannaocheng）

Varios bloques de edificios de varias plantas con cientos de puestecitos donde venden todo tipo de cosas relacionadas con la electrónica, desde ordenadores, discos duros, tabletas, cámaras fotográficas y de vídeo, hasta videoconsolas, USB, grabadoras, adaptadores, cables, auriculares, micrófonos, altavoces, reproductores de Mp3… Si no te vas a marcas caras y famosas, puedes encontrar muchas gangas de marca china, y muchas frikaditas. Si quieres comprar algo de marca, aconsejo que primero te metas en la página oficial de la marca que quieras comprar para asegurarte de que tienen una tienda allí, y exactamente dónde está, porque muchos de los puestecitos venden cosas falsificadas haciéndolas pasar por grandes marcas, y es difícil distinguirlas a veces (otras veces es un cantazo que son falsificaciones).

También están allí muchas casas oficiales de reparación de diferentes marcas (Acer, Nikon, Asus…). Hay otros puestecitos donde pueden repararte cosas, pero no son mucho de fiar y no conviene dejar en sus manos a solas el ordenador, porque a veces les cambian piezas buenas que funcionan por otras más malas.

Si tienes un problema de software, también pueden instalarte un sistema pirateado, incluso programas, por menos de 5 euros. Esto está muy bien… sobre todo cuando algún virus se carga tu ordenador en español, y te instalan un Windows chino en el que es difícil manejarse si no tienes un nivel bien alto

En la mayoría de los puestecitos de marcas chinas tienes que regatear, sobre todo si eres extranjero, porque empezarán pidiéndote el doble de lo que pagaría un chino. En puestos oficiales de grandes marcas no te dejan regatear tanto, pero siempre puedes pedir algún descuento o regalito si te dejas una pasta; a mí, por ejemplo, me regalaron una bolsa, un trípode y una cosita para limpiar las lentes en Nikon cuando compré mi cámara de fotos y un par de objetivos, y una rebajilla de 15 euros. A veces hay dos o tres tiendas oficiales de una misma marca en la misma zona, así que puedes preguntar por precios en todas y luego volver a los proveedores que más regalitos te ofrecen diciéndoles que en otras tiendas te cobran menos. Puede que no te hagan caso, pero a veces, cuando les das la espalda para comprarle a otro, te siguen por la calle y te dicen que aceptan tu precio. .

Recomendaciones en Chengdu II: Sanidad e higiene

Sun, 10 Feb 2013 12:27:00 GMT

Medicina china y medicina occidental

En China tienes dos opciones principales: optar por la medicina china, o por la occidental. Yo he probado la medicina china en varias ocasiones, y sí, funciona, y sin efectos secundarios ni intoxicaciones… sólo que muy despacio, y a veces, las cosas que uno tiene que beberse dan mucho asquito, sobre todo cuando pones a hervir caparazones de cucarachas con el resto de ingredientes (la gran mayoría, plantas). Personalmente, prefiero hacer uso de la medicina china para cosas leves, como resfriados o problemas digestivos, y hacer uso de la medicina occidental para tratar cosas muy molestas que requieran curarse con más rapidez para poder hacer una vida normal.

Si quieres probar la medicina china, en los hospitales principales siempre hay una parte dedicada a la misma, y ahí suele ser fiable, aunque lo mejor es que te recomiende el médico algún profesor o compañero de trabajo chino, que suelen tener ya identificado a algún buen profesional. Yo tengo la suerte de conocer en persona a un especialista, que me ha atendido varias veces incluso sin pedírselo. :) Normalmente, sólo te miran a la cara, te palpan la muñeca, hacen unas preguntas y luego te escriben un listado de hierbas, o en algunos casos te mandan masajes o acupuntura.

Pero en esta entrada me voy a centrar en la atención médica que uno se encuentra por aquí en el plano de la medicina occidental, porque no son pocos los que me escriben a punto de venirse preguntando por el tema, sobre todo si tienen alguna enfermedad que controlar o están bajo algún tratamiento constante, y supongo que pretenden buscar médicos y tratamientos parecidos a los que tenían en España, no a alguien que les hable de repente sobre su falta o su exceso de fuego (aunque el tema es bastante interesante, y me encantaría saber mucho más sobre la medicina china y probar algunas cosas antes de irme… Dicen que la medicina china ofrece tratamientos eficaces y sin efectos secundarios incluso para apoyar tratamientos de muchas enfermedades graves, así que debe ser buena).

1. Puntos de acupuntura en la mano donde se reflejan otras partes del cuerpo.

2. Farmacéutico preparando una mezcla de hierbas medicinales a partir de una receta médica.

Encontrar buena asistencia sanitaria en Chengdu

Este tema aún no lo tengo resuelto del todo. Sobra decir que en China no existe el acceso universal a la Seguridad Social; el servicio de Seguridad Social existe, según tengo entendido, sólo al alcance de funcionarios y miembros del Partido Comunista, y con ciertas limitaciones. El resto de los chinos tiene que adquirir un seguro, y según lo que cueste, cubre más o menos supuestos. Hace poco, el gobierno aprobó medidas para garantizar que todos los seguros contratados por particulares, incluso los de menor cobertura, cubrieran al menos en un 50% los gastos derivados de problemas sanitarios muy graves, como el cáncer. En China no es raro que una familia entera se arruine y se endeude a raíz de tener que pagar el tratamiento para alguno de sus miembros en situaciones así, porque el coste es altísimo… así que esa reforma fue un buen avance. Pero no conozco extranjeros que contraten seguros chinos, normalmente los contratan con agencias de seguros del extranjero.

Gente haciendo cola para pedir y pagar número en el hospital. La segunda foto es de un hospital muy grande de Pekín; en otros más pequeños, evidentemente, hay menos gente, pero las colas son casi siempre multitudinarias y caóticas.

Los hospitales en China

Los principales hospitales en China están tecnológicamente bien equipados y ofrecen incluso tratamientos e intervenciones complejas. Otra cosa que me gusta, por ejemplo, es la rapidez con la que se hacen las pruebas y se consiguen los resultados: por ejemplo, después de un análisis de sangre, te dan los resultados ahí mismo en menos de media hora; para recoger resultados de radiografías, se espera un par de días. A lo mejor me equivoco, pero que yo sepa, no existen grandes problemas con las listas de espera (excepto en el tema de trasplantes de órganos, que es un tema para hablar aparte), pero claro… aquí el que se va a operar es porque puede pagarlo. Si todos tuvieran acceso a la lista de espera, estaría mil veces más colapsada que en España.

Por otro lado, hay que tener cuidado con unas cuantas diferencias. Quizá muchas de estas cosas son corrientes en la mayoría de países, incluso “desarrollados”, pero para los españoles, que estamos acostumbrados a las mieles de nuestra gran Seguridad Social (que tiene sus defectos, pero uno no valora las muchas más virtudes que tiene hasta que se ve sin ella), estas diferencias son a menudo bastante chocantes. Hablo a continuación de la mayoría de hospitales que he visto, sobre todo en Chengdu, pero también en un par de ciudades más. No dudo que pueda haber alguno mejor, o clínicas privadas punteras, pero si las hay, deben estar en ciudades más occidentalizadas, y sin duda costarán un ojo de la cara.

- Para empezar, hay muchas consultas privadas y pequeños hospitales donde atienden “médicos” sin título, o con un título comprado o falso. Por eso es importante irse a hospitales principales.

- Para seguir, aquí no se andan con chiquitas a la hora de atenderte… o pagas con antelación la consulta, las pruebas, etc., incluso la ambulancia, si se da el caso de necesitarla en una emergencia, o te atienes a las consecuencias, porque no te atenderán hasta que vean el dinero, tengas el problema que tengas. La riqueza y la atención sanitaria están íntimamente ligados en China, aunque se estén tomando medidas para mejorar poco a poco la cobertura de los seguros más baratos.

- Aquí los médicos normalmente cobran mucha parte del sueldo por paciente visto, y eso se nota en varias cosas: en lo rápida y descuidadamente que atienden, con tal de ver el máximo de pacientes posible en un día; en la cantidad de pruebas caras e innecesarias que mandan hacerse (y pagar, claro) a los pacientes; en la reserva a la hora de darte un diagnóstico claro y decirte que necesitas seguir yendo a verlos una o dos veces por semana para averiguar qué es y hacer seguimientos, incluso cuando no es necesario o podría curarse fácilmente el problema con un par de medicamentos… Personalmente, encuentro muy difícil entender y fiarme de la gran mayoría de médicos que me han tratado aquí, cosa que rara vez me ha pasado en España. Hace poco, por ejemplo, los grandes índices de contaminación me pasaron factura. Un médico quiso hacerme ir cada semana a vigilarme lo que me aseguró que era una alergia… sin hacerme pruebas para ver a qué era alérgica. Cuando le pregunté si no tenía que hacerme pruebas para ver a qué era alérgica, se encogió de hombros y me dijo: “lo importante es que sigas viniendo, para ir viendo cómo te va el tratamiento”. La contaminación también me trajo una bronquitis bien seria que me diagnosticó y trató otro médico, con la misma dejadez, durante 4 meses. En una de las últimas visitas que hice, me cobraron 20 euros por una consulta de un minuto en la que sólo quería que me cambiaran un antibiótico que me provocaba efectos secundarios muy fuertes, y que el mismo médico me había recetado dos días antes. Cuando me lo cambió, me preguntó lo más borde que pudo que qué quería que me recetara. Le dije que yo no era médico y no lo sabía, que sólo había tomado amoxicilina antes cuando había necesitado antibióticos, y no sabía de otros; respuesta: “¿qué quieres, amoxicilina? Pues ahí tienes, amoxicilina.” “¿Me sirve, entonces?” “Tú querías amoxicilina, ¿no? Pues ya está.” En fin… No comments.

- Hay que tener presente que uno no va a encontrarse en un hospital chino con las mismas conductas a las que está acostumbrado:

los pacientes suelen intentar saltarse el turno para colarse en las consultas, y los médicos y enfermeras rara vez hacen algo por impedirlo;
mientras esperan en los pasillos o hacen cola para pagar,los pacientes no dudan en fumar, escupir y toser a su alrededor sin el menor remilgo, aunque tengan enfermedades contagiosas;
las puertas de la consulta suelen quedarse abiertas, y si las cierras, las abrirán segundos después;
es muy común que en mitad de tu consulta se meta otro paciente en la habitación a fisgonear, o incluso a contarle su problema directamente al médico para intentar que lo atiendan en mitad de tu consulta… y lo sorprendente es que los médicos lo atienden y te dejan ahí sentado con la palabra en la boca;
los médicos no tienen aquí por costumbre tratar de explicarte qué tienes, para qué sirven las medicinas o las pruebas que te mandan, y si no preguntas, muchos ni siquiera comparten contigo el diagnóstico… supongo que dan por hecho que el paciente no entiende de esas cosas, y que a muchos además les intimida tener a un extranjero por paciente, porque les avergüenza o les incomoda no saber inglés;
si quieres hacerte pruebas para llevar un control de algo, tienes que pagar una consulta, hacer que el médico las pida, hacer cola para ir pagando las pruebas conforme te las van mandando, luego ir a hacértelas, recoger los resultados y volver a pagar otra consulta para llevarlos de vuelta al doctor; puede parecer casi una obviedad, pero teniendo en cuenta cómo suelen ser las colas y en qué condiciones se guardan, uno tarda horas insoportables en salir del hospital.
a menudo da la impresión de que uno no es una persona en un hospital donde te atienden personas, sino más bien da la impresión de que uno es, por ejemplo, un pollo en una cadena de etiquetado en una granja enorme, atendido por trabajadores en cadena que te ponen etiquetas y te mandan de un lado a otro sin mediar palabra ni mirarte a los ojos; o de ser un juguete made in China pasando de mano en mano en una cadena de ensamblaje… no sé si captáis la idea, la cosa es que, en la mayoría de hospitales, no media la humanidad o ninguna especie de trato cercano, cálido y humano en ningún momento del proceso.

Los seguros privados, y la búsqueda del profesional de confianza

Uno tiene básicamente dos opciones: o se viene con un seguro privado y cruza los dedos para que funcione como debe, o se gasta una pasta cada vez que quiera acudir a un médico que le dé algo de confianza. No conviene andar sin seguro, aunque no te cubra en la consulta que más te gusta, por si las emergencias… pero si encuentras la manera de conciliar el acceso a los profesionales que te gustan con la cobertura de tu seguro, mejor que mejor.

Lo de cruzar los dedos con el seguro privado lo digo porque, al menos en mi experiencia, siempre intentan “escurrir el bulto”: se pueden llevar días mandándote llamar a una central y a otra, dentro y fuera de China, sólo para ponerse de acuerdo entre sí y decirte a qué hospital puedes acudir usando su seguro; lo más normal es que te manden a un hospital donde no sólo no hablen nada de inglés, sino tampoco de mandarín, y te acaben hablando en términos médicos especializados en sichuanés, o ni siquiera te hablen ni te intenten explicar nada (esa es la costumbre aquí, se da por sentado que no vas a entender lo que te pasa, sólo te mandan pruebas y medicinas casi sin mediar palabra). Una vez, intenté escoger yo el hospital y pedirles el reembolso a los del seguro, y quisieron rechazarlo por no haberme atenido a sus procedimientos.

Creo que lo ideal sería dar con médicos que le inspiren a uno confianza, y preguntar en el hospital o centro donde trabajen qué compañías de seguros cubrirían la atención médica allí, para contratar un seguro con la seguridad de que te atenderá quien y donde te merezca confianza. Personalmente, aún no he dado con un sitio donde me guste más de un especialista, así que no puedo aconsejar ni hopitales enteros, ni compañías de seguros que cubran las consultas de los pocos médicos repartidos por ahí que me han inspirado algo de confianza.

Recomendaciones de hospitales y profesionales en Chengdu

Durante un tiempo, mi médico “de confianza” fue un estadounidense que trabajaba en un hospital chino muy pequeñito y llevaba sólo 6 yuanes por consulta. Atendía muy amablemente, con la puerta cerrada y sin dejar entrar a nadie más, explicaba de forma sencilla el problema, y mandaba las pruebas y medicinas estrictamente necesarias y eficaces. Trabajaba en un servicio que tenía algo que ver con algún organismo cristiano, de donde creo que sacaba el grueso de su sueldo. Este médico se fue hace cosa de un año de China, y en su puesto ha quedado un médico coreano bastante mayor, que estudió medicina en EE.UU. y lleva 200 yuanes por consulta (pruebas y medicamentos aparte). Fui unas cuantas veces, hasta que me di cuenta de que no se diferenciaba atendiendo de los médicos chinos que atendían por la mitad o menos, y acabé buscando en otro sitio. A continuación doy las pocas referencias que puedo dar, algunas personalmente, otras por recomendación de otros extranjeros que me han hablado de su experiencia:

El hospital Huaxi (华西医院 huaxi yiyuan) es el hospital principal de toda la provincia de Sichuan, está ligado a la Universidad de Sichuan, y está en el centro-sur de la ciudad. El bloque de urgencias funciona 24 horas. Entre los muchos bloques que tiene el recinto, hay otro etiquetado como “VIP”, mucho más limpio, silencioso y ordenado de lo que es norma en un hospital chino, donde atienden especialistas que, en muchos casos, son profesores de medicina en la Universidad. Algunas recepcionistas/enfermeras saben algo de inglés, por lo que a menudo los extranjeros acaban yendo a estas consultas. Casi no hay cola para entrar, y la espera se hace en una sala grande con sofás, prensa, y hasta a veces sirven agua caliente (costumbre china a la que todos nos acabamos acostumbrando). Las enfermeras te guían y acompañan por todo el proceso de citas, pagos, esperas, pruebas, trámites y demás, y al final, te entregan ahí mismo los medicamentos que te hayan recetado y las instrucciones para tomártelos impresas en un papelito. El precio de la consulta es más elevado que de costumbre, y asciende a 100 yuanes (el resto de pruebas, medicamentos, etc. se paga aparte). El trato en general es algo mejor que en otras consultas, pero siguen pasando cosas como esa falta de explicaciones e incluso diagnósticos, la reserva de información y el empeño para que tengas que volver una y otra vez a dejarte los cuartos.
- 成都四川大学华西医院 • 国学巷37号 (a 5 min. en coche de la 电脑城， en el cruce del primer anillo con Renmin Nan Lu)
- Tlf. (chino/inglés): (028) 85422408

Dr. Yang, en el 成都新生堂妇产医院. Muchas de las extranjeras que viven en Chengdu suelen ir a la consulta de este especialista en ginecología y obstetricia en un hospital maternal. Habla bien el inglés, atiende a puerta cerrada, y da explicaciones pacientemente. El centro donde trabaja está en un barrio muy tranquilo, en un edificio bastante limpio, y despejado del caos y la gran cantidad de pacientes que hay en otros hospitales.

Dirección: 成都市金牛区金府路育卉街8号(queda cerca de 茶店子, en la 2º línea del metro, dentro del 第一人民医院)
Tlf：028-87539126 (hospital)
http://www.xstfcyy.com/

Y aquí, lo que NO recomiendo… Existen dos clínicas privadas con médicos extranjeros en Chengdu: Global Doctors, cerca del tramo sur del primer anillo, y Parkway Health, cerca del Hospital Nº 1 de Chengdu, bastante alejado del centro, al sur. Ambas clínicas cuentan con algún que otro doctor de algún país occidental sin especializaciones concretas, y el resto de la plantilla, especialistas incluidos, son doctores chinos. No son centros muy grandes, con lo que los análisis, pruebas, etc. se hacen en algún hospital público cercano, y probablemente te carguen mucho más por ellas que si hubieras ido directamente. Los extranjeros están ahí básicamente para dar esa imagen de “clínica extranjera”, pero suelen ser profesionales con poca práctica que viven mucho mejor aquí porque cobran sueldazos sólo por ser de otros países. Las consultas en estas clínicas son casi un robo… entre 1000 y 1300 yuanes (unos 150 E) sólo por una consulta con el médico extranjero (recordemos, no especialista), que luego te redirigirá seguramente a un especialista que te cobrará también lo suyo.

Más vale prevenir que curar…

Si tomas algunas precauciones desde que llegues, seguramente te ahorrarás sustos y visitas al médico por intoxicaciones, enfermedades respiratorias y accidentes. Después de un tiempo viviendo aquí, te recomiendo que:

vigiles lo que comas (por aquello de los escándalos en la industria alimentaria en China);
limpies bien la verdura y la fruta antes de comerla, peles todo lo pelable, y evites comer ensaladas crudas (excepto de pepinos, tomates pelados, fruta y frutos secos);
hierve el agua antes de usarla para cocinar o beber;
que no te pases mucho con el alcohol (hay que estar alerta con el tráfico, incluso siendo un simple peatón, y si te metes en problemas con algún chino y lo secundan sus amigotes, llevas las de perder en una paliza),
no os aventuréis a hacer deportes de riesgo (las medidas de seguridad suelen dejar mucho que desear, en general),
una vez más, cuidado con el tráfico; no des por hecho que la acera es segura, y aún menos los pasos de cebra o los semáforos;
si vas a vivir en una ciudad grande o muy industrial (Pekín, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Chengdu, Tianjin, Yantai, etc.), vigila sus índices de contaminación, cómprate una buena mascarilla (no las de Hello Kitty y similares, que no sirven pa ná), y si planeas quedarte unos meses, invierte en un purificador de aire para tu piso. No exagero, la contaminación es realmente preocupante en la mayoría de las grandes ciudades chinas… a menudo es de cinco a diez veces más grave que en los peores días de Madrid. El año pasado se multiplicaron los pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares en los hospitales, incluso las víctimas mortales, por esta causa, y los casos de cáncer también van en aumento. Yo misma, mis amigos chinos, y otros extranjeros que conozco aquí hemos pasado por bronquitis bastante severas, incluso conozco a un extranjero que se pasó un tiempo encerrado e incomunicado superando una tuberculosis sin que lo dejaran montarse en un avión para volver a su país, así que sé lo que me digo. La contaminación es una de las razones principales por las que definitivamente me voy de China este año. Espero que acaben solucionándolo, por el bien de toda la gente que vive aquí… ¡que no es poca!

Recomendaciones en Chengdu: comer y beber

Wed, 06 Feb 2013 09:27:43 GMT

Recomendaciones de sitios útiles para el español nostálgico en Chengdu

Últimamente, no son pocos los españoles que me escriben diciendo que han decidido o están planeando venirse a vivir a Chengdu. Suelen preguntarme si hay sitios para comprar comida importada. Pero una vez que llegan a Chengdu, muchos encuentran difícil la tarea de localizar ciertas cosas específicas al principio. Después de años aquí, yo misma tengo aún dificultades buscando algo de vez en cuando, como un buen médico que no me lleve un riñón por consulta, o un par de zapatos que pueda meterme sin amputarme los deditos, por ejemplo. Así que se me ocurre que puedo empezar una serie de entradas con unas cuantas recomendaciones locales que os podrían venir bien, a esos pocos que vienen a quedarse, y a otros tantos que vayan a pasar por aquí y quizá tengan alguna necesidad en mitad del viaje. Espero que os sirvan, al menos hasta que os hayáis quedado más tiempo para descubrir más opciones que quizá os resulten incluso mejores. Si queréis, podéis aportar más recomendaciones y opiniones en los comentarios.

Comercio y bebercio… y ocio relacionado

Cafeterías, pastelerías

- Kaffestugan (kafesitejia)*****

Pequeña cafetería con un ambiente muy relajado y familiar (aún no sé cómo lo hacen, pero cada vez que entro, me saludan por mi nombre, y no es que vaya mucho…). Muchos estudiantes de la Universidad de Sichuan van allí a estudiar. La regenta una pareja, él es sueco y ella, coreana. Tiene conexión wifi gratis, y estanterías con libros y guías de viajes. Tienen buenos cafés, tés, batidos y zumos naturales y una cartita con cosas para comer que hacen allí mismo en la cocina. Tienes opción a rellenar la taza de café por 5-8 yuanes. El café con leche está alrededor de los 28 yuanes.

Mapa: http://goo.gl/maps/7Dexi

- Baker and Roast *****

Parece ser que es una franquicia de Hongkong, y se nota, porque una cafetería china pone normalmente cafés aguados de sobre y pasteles con gustos muy raros, y éste no es el caso: de hecho, es lo más parecido a una cafetería/pastelería convencional en España que he visto en Chengdu; tiene dos plantas con mesas y sillas, una variedad de pasteles riquísimos, croissant, café de la marca illy, chocolate estilo Colacao, tés, pan (¡hay molletes y todo!)... Tiene conexión wifi gratis. El café con leche es cremoso y tiene mucho sabor, y cuesta alrededor de los 28 yuanes. Es un poco caro, pero merece la pena.

Mapa: http://goo.gl/maps/v5AZC

- Leana’s Bakery

Nunca he ido aún a esta pastelería, que regenta una estadounidense, pero en una boda probé una de sus tartas, y estaba muy buena. También vi pasteles suyos en un evento para recaudar fondos con fines benéficos en Navidad, y tenían buena pinta. Tienen servicio por encargo y a domicilio.

Mapa: http://goo.gl/maps/1jdDU

- The Bookworm ****

Esta cafetería ya tiene “sedes” en Pekín, Chengdu, y creo que en Shanghai, no sé si algún sitio más. Tengo entendido que la fundó un estadounidense. Tiene un espacio grande, y se distingue porque sus paredes son estanterías repletas de libros de segunda mano que están a disposición del que los quiera mientras se toma un café, o para llevárselos prestados si se saca carnet de socio. Hay también una selección de libros (best-seller) a la venta. A menudo organizan actuaciones, charlas, entrevistas y talleres en inglés relacionados con temas literarios, o fiestas para recaudar fondos con algún fin caritativo. Lo malo es que es bastante caro, el ambiente no es tan relajado como en las cafeterías anteriores, no hay suficiente luz para leer, la señal de wifi es bastante mala, y la calidad del café y la comida que sirven no están a la altura de los precios, en mi opinión. Los tés e infusiones salen mejor, porque te los rellenan gratis. A este sitio se va más por las cosas que organizan y para encontrarse con extranjeros, que a relajarse con un café.

- Mapa: http://goo.gl/maps/SQz0x

-Web: http://www.chengdubookworm.com/

- Cafetería del IKEA ***

… Tienen pasteles normales, y café barato. Una taza cuesta 5 yuanes, y la puedes rellenar cuantas veces quieras. Los pasteles cuestan entre 3 y 20 yuanes, y no están nada mal. Al final la merienda completa te puede salir por poco más de un euro. Claro que aquí no se viene exclusivamente a tomar café… hay mucho escándalo, y pilla un poco lejos (aunque se puede llegar muy cerca en metro). Pero si quieres ir al Ikea de compras (o para ver cómo los chinos se hacen fotos fingiendo vivir allí, que es un espectáculo) o al centro comercial Gallería (con muchas marcas de ropa española, por cierto), es la merienda más barata y decente que puedes encontrar en la zona. También puedes almorzar allí por unos 5 euros. Por cierto, entre los comestibles del IKEA hay tabletas de chocolate por sólo 8 yuanes, y de bastante mejor calidad que el chocolate chino, que además sale más caro. También venden café molido.

- Mapa: http://goo.gl/maps/bh3bx

- ¿Starbucks…? No, thanks.

… Nunca me ha gustado el Starbucks, y lo evito si hay una opción mejor. Para mi gusto, cualquiera de las anteriores le gana al Starbucks por muchos puntos, incluso la de IKEA. Especialmente en China, los cafés del Starbucks son aguados, con su leche melanínica de turno; los sirven en vasos de papel; y por disfrazarle el sabor y la pinta con algún polvillo o un pelín de caramelo o hacerle espuma con vapor de agua, te clavan ya los 3,50 eurazos. Entre la clientela típica destacan la gente pija y pretenciosa para alardear en público de su nuevo iPad y hablar de sus éxitos económicos en voz alta para que todo el mundo sepa que tiene dinero (muy típico de los nuevos ricos), los 潮人(chaoren) o hipsters (que intentan parecer gente única y original, pero son una tribu urbana consumista por aparentar y comenten la estupidez de llevar gafotas de pasta sin cristal), y los extranjeros desesperados por encontrar algo con sabor familiar... No voy a poner mapa siquiera, porque no lo recomiendo. Si aún así no encontráis uno de los otros establecimientos en un momento determinado u os pillan lejos, seguro que tenéis un Starbucks cerca, en algún centro comercial cercano, porque crecen como setas, por todas partes. Pongo este café casi a la altura del que dan en el KFC o el MC Donalds por 6 yuanes. También están en cada esquina, por cierto.

Supermercados con productos importados

- Metro (maidelong) *****

Supermercado mayorista alemán. Tiene la mejor selección de importados de la ciudad, y en la mayoría de productos, los mejores precios. Un ejemplo: una garrafa de dos litros de aceite de oliva español sale aquí por 100 yuanes; una botella de un litro en cualquier otro sitio raramente baja de los 80 yuanes. Lo malo es que pilla muy lejos de donde suele vivir la población extranjera, al sur… pero ahora se puede llegar en metro hasta algo más cerca, y terminar de llegar en bus o en taxi. Otra pega es que se necesita tener una tarjeta de miembro para entrar, en teoría… pero la mayoría de la gente espera en la entrada hasta que entra alguien con tarjeta, se cuela detrás, y al pagar, usan la tarjeta prestada de alguien de la cola, a quien se le abonan los puntos acumulados de la compra. Los dependientes no dicen nada, o incluso te sugieren la trampilla. Si uno lo prefiere, puede sacarse una tarjeta a nombre de su empresa. Sé de gente que ha puesto el nombre de la universidad en el campo de “empresa”, y le ha valido… seguramente, ni le prestarán atención al tema.

Mapa: http://goo.gl/maps/YajNp

- Carrefour de Tongzilin (tongzilin jialeifu) ****

La sección de importados es mucho menor que la de Metro, pero la de este Carrefour es quizá la mejor selección de importados entre todos los Carrefour de Chengdu (hay muchos), por estar en “el barrio europeo”, como llaman a la zona de Tongzilin, donde viven muchos extranjeros. Tiene “los básicos” más importantes: leche, aceite de oliva, pastas, vinos, conservas…

Mapa: http://goo.gl/maps/8MzsU

- Sabrina’s Country Store ***

Tiendecita con una selección de alimentos, chucherías, utensilios de cocina y productos de higiene y limpieza importados. Casi todo es de EEUU, excepto algunos cafés y pastas de Italia, aceitunas de España, y unos cuantos productos de otros países. Aquí es donde la leche extranjera (a menudo alemana, neozelandesa, francesa y australiana) suele estar más barata, alrededor de 17 yuanes el litro.

Mapa (zona Universidad de Sichuan): http://goo.gl/maps/6rGfX

Hay dos tiendas más de Sabrina’s; una en tongzilin, y otra cerca del Metro.

- Ito Yokado **

Los Ito Yokado son centros comerciales japoneses. Suelen tener productos de calidad, pero salen muy caros. En estos centros, además de comida, hay tiendas de ropa, cafeterías, restaurantes, etc. Hay varios centros de Ito Yokado repartidos por la ciudad.

Mapa: http://goo.gl/maps/FPtDa

- Isetan **

Isetan también es un centro comercial japonés con una selección de calidad de productos extranjeros. No he ido mucho por allí, pero he probado el pan que hacen y es el mejor que he probado en Chengdu, sin contar el que hago en casa. Pero es caro, claro está.

Mapa: http://goo.gl/maps/YOiCD

- Olé **

Cadena de supermercados que vende casi exclusivamente productos importados. También tienen chucherías, productos de higiene y útiles de cocina. Los mismos productos que en otros supermercados pueden costarte 18 yuanes, en Olé te cuestan 25 o más… demasiado caro.

Mapa: http://goo.gl/maps/bAaHF

Pan

- Baker & Roast**** (ya reseñado arriba). Tienen varios tipos de pan. Suelen ser tiernuchos. Mi preferido ahí es el mollete, sale por 8 yuanes.

- Isetan**** (ya reseñado arriba). De los mejores panes que he comprado.

- Pizza Mandolino*****. Es una pizzería de un italiano en el barrio de Tongzilin, pero tienen también bollitos de pan horneados en un gran horno de barro a la vista del público. No tienen un precio específico porque los venden para acompañar, pero si les insistes, te lo venden para llevar por unos 20 yuanes. Ya sé, son muy caros, pero es el mejor pan que venden en Chengdu, para mi gusto incluso mejor que el del Isetan.

- Pan hecho en casa con máquina panificadora *****… ¡El mejor, con diferencia! Las máquinas salen baratas, alrededor de 200 yuanes, son fáciles de manejar (lo hacen casi todo solitas) y los panes salen grandes, consistentes, baratos, naturales y sin aditivos, les puedes poner lo que te dé la gana, y duran frescos unos días. Esa máquina es la mejor compra que he hecho en China, vaya.

- Andersen**, una cadena china de repostería al estilo chino. Tienen hogazas de pan tiernuchas, la mayoría dulces, aunque también sacan de vez en cuando algún pan más saladito, con nueces, por ejemplo, que está aceptable.

Restaurantes

En una ciudad donde cada uno de los locales piensa que un plato no tiene sabor si no lleva más de 20 guindillas gigantes, a uno suele entrarle a menudo la nostalgia por la comida de mamá. Comer en restaurantes locales no deja muchas opciones en cuanto a sabores (todo es picante y súper aceitoso), y como ya os he contado, existen grandes problemas sanitarios rodeando a la comida que sirven (incluso en restaurantes “decentes” suelen usar el aceite rescatado de las alcantarillas, por ejemplo)… eso sí, es muy barato y casi no tardan en servirte el plato, razón por la cual hoy en día la inmensa mayoría de los chinos jóvenes de todos los estratos socales NO saben cocinar. Todo el mundo come fuera.

Personalmente, aunque me he acostumbrado a soportar una cantidad notable de picante, no llego a acostumbrarme a la media de picante de los platos de Sichuan, es demasiado para mí, me anula el gusto, me hace llorar y me sienta hasta mal, aunque conozco a muchos españoles que se adaptan sin muchos problemas. Por eso, y por los problemas sanitarios que se ceban con la comida sichuanesa en los restaurantes (he presenciado la recogida de aceite del alcantarillado y su reparto muchísimas veces), hace mucho que no como en sitios así. Suelo cocinarme en casa, y comer fuera en otro tipo de restaurantes de vez en cuando para darme un capricho. Aquí van mis recomendaciones:

大海湾 (Da Hai Wan)

Este restaurante, que lleva muchos años teniendo muchísimo éxito en Chengdu, ofrece tres grandes pluses. Uno, gran parte de su carta con una variedad de platos de comida cantonesa, lo cual se traduce en platos dulces y salados, cocinados sobre todo al vapor, con posiblidad de pedir platos vegetarianos; dos, está abierto 24 horas (los demás suelen cerrar entre las 7 y las 8, y si no te acostumbras a cenar a las 6 de la tarde, lo tienes crudo para encontrar dónde cenar); y tres, a partir de las 9 de la noche, pasan camareros entre las mesas con carritos llenos de variedades de dim-sum (cestitas de bambú con cositas cocinadas al vapor, muy buenas) que puedes ir escogiendo y comiendo sobre la marcha, sin tener que pedir ni esperar a que sirvan. Suele salir a unos 50 yuanes por cabeza. El servicio no es muy bueno, suelen ser jóvenes sin experiencia que acaban de llegar del campo y buscan un trabajo temporal para sobrevivir en la ciudad. A menudo no hablan mandarín… pero bueno, el dedo funciona.

Mapa: http://goo.gl/maps/1ZmXo

Cacaja

Restaurante indio, bastante bueno. Hay platos con un picante soportable y sabroso, y otros sin picante. Hacen yogur casero. Es caro, pero la relación calidad-precio es justa y merece la pena. También sale por unos 50 yuanes por cabeza, incluyendo arroz, té, pan y dos o tres platos compartidos entre dos o tres personas.

Mapa: http://goo.gl/maps/vnMcG

Vegetarian Lifestile (枣子树)

Un restaurante vegetariano en el centro, cerca del metro. La comida tiene sabores muy variados, está muy buena, aunque los precios son caros, y es mejor ir cuando no se tiene demasiada hambre si no quiere uno gastar más de 50 yuanes por cabeza. Aún así, es de los restaurantes más limpios y decentes que he visto, si no el que más.

Mapa: http://goo.gl/maps/z2c5J

Kaminarimon

Restaurante que lleva un japonés al que conozco. Tiene pocas cosas en la carta, pero están muy buenas y salen bien de precio (un cuenco grande de ramen ronda los 25-30 yuanes). Tiene dos locales, uno cerca del otro, ambos en la plaza tras el Babi club, cerca del puente Jiuyanqiao (zona de marcha) y la U. de Sichuan.

Mapa: http://goo.gl/maps/cR1M7

El Parador

Aún no he ido nunca por miedo a los precios más que nada, pero sé que desde hace poco tenemos un restaurante español en Chengdu. Creo que hay suelto por Chengdu un chef que regenta en España un restaurante con estrella Michelín, pero no sé si trabaja en este restaurante, o en otro sitio.

Mapa: http://goo.gl/maps/F8iDd

En Kehua Bei Lu, cerca de la puerta oeste de la universidad, hay otro restaurante español, regentado por un chaval chino que ha crecido en la Rioja y se vino hace poco a Chengdu.

Aparte tenéis bastantes restaurantes abiertos por estadounidenses, con hamburguesas, fajitas, nachos y demás, incluso pizzas a domicilio. Os dejo una página con “los más votados” de este año en Gochengdoo, una revista para extranjeros residentes en la ciudad.

Bares

Como saben los que me conocen, no soy muy aficionada a ir de bares, pero las pocas veces que lo he hecho, estos son los sitios que me han gustado más…

Lan Town

Música rock/reggae en un local pequeñito con un balconcito-terraza, y ambiente agradable. Está cerca de la universidad, y el puente Jiuyan Qiao. Más información, opiniones y dirección: http://www.gochengdoo.com/en/listings/item/lan_26812/lan_town

Jia Bar

También tiene música rock/reggae. Es un local pequeñito, como una casita vieja de madera y ambiente “hippy”. Tienen un pequeño escenario con instrumentos donde la gente se sube a tocar e improvisar con otros cuando les da la picá. Más información, opiniones y dirección: http://www.gochengdoo.com/en/listings/item/jah_372/jah_bar

Machu Picchu

Un pequeño rinconcito con ambiente cálido y música independiente en directo. Más en: http://www.gochengdoo.com/en/listings/item/mac_25629/machu_picchu

Otros sitios, otros estilos:

Hay un pequeño local donde se baila salsa, se llama Carol’s by the river, y está pegado al Jiabar.

El bar del restaurante Shangrila, Mooneys, suele tener actuaciones en directo y los jueves invita gratis a vini¡o tinto a las mujeres.

Little bar es famoso por ofrecer actuaciones de grupos locales de estilo rock.

Las callecitas cercanas a Jiuyanqiao tienen muchos pubs pequeñitos con música en directo.

Una amiga española me llevó una vez a un pequeño bar mongol, donde puedes degustar té o algo de alcohol mientras ves actuaciones en directo de música o bailes mongoles, muy vistosos. Está cerca del barrio tibetano de Jingli, y de la Universidad de Minorías Étnicas.

Hay otros pubs/discotecas que no son de mi estilo, pero si prefieres sitios con la música muy alta, muchísima gente y mucho humo, los favoritos de la categoría suelen ser Jellyfish y Café Paname, ambos en la Plaza del Caribe, cerca de la puerta sur de la Universidad de Sichuan. También están las discotecas Hemp House, Muse y 88. Y bueno, mucho, muchos más.

Chengdu y las teterías

Tue, 05 Feb 2013 18:14:03 GMT

Dicen que hace 100 años, Chengdu tenía 500 calles y casi 500 teterías: las teterías eran a Chengdu como los bares con tapas a Sevilla. Sólo que desde hace mucho, mucho más tiempo.

La manera de vivir la vida aquí giraba en torno a la tetería, a sentarse fuera en sillones de bambú, hablar con los vecinos, participar de conversaciones sobre noticias y temas variados (en la época imperial se hablaba de política, hoy día ya no se puede, por razones evidentes)... Sentarse, y dejar que el servicio le limpiara a uno los oídos, le masajeara los hombros y le lustrara los zapatos. Jugaban al mahjiang, al ajedrez chino y a las cartas, día y noche, mientras se saboreaba el té, fumaban juntos y pedían algo picante para comer.

Por eso, aún hoy, se habla siempre de Chengdu como esa ciudad con alma de pueblo relajado y afable, de vida pausada y feliz. La realidad en la actualidad es bien diferente, y no ha cambiado en cien años, sino en 10. Las teterías tradicionales, que resistieron rebeldes incluso el embite de su prohibición durante la Revolución Cultural, siguen siendo muchas, pero en relación con el tamaño que ha alcanzado la ciudad, son ahora muchas menos que antes, porque se las ha ido comiendo el progreso de cemento, al que tantos ahora veneran.

Las teterías tradicionales que resisten se concentran dentro de parques y monasterios, a la orilla de los ríos y en pueblecitos de las afueras que cada vez están más adentro, más cerca del progreso come-teterías. En las calles y plazas principales del centro, Starbucks y sus pseudocafés han destronado ya al alma de Chengdu.

Pero si quieres encontrar una buena tetería, aún hay... sigue a los viejecitos un día raro de sol, y te llevarán seguramente a una…

También hay otras, en zonas turísticas, con precios prohibitivos. No verás allí a los viejecitos dentro; sólo a gente rica presumiendo de dinero, y a turistas incautos a los que timan unos cuantos despabilados.

Mi consejo: vete donde los viejos. Ellos todavía saben dónde encontrar lo mejor de Chengdu.

Recomiendo: tetería del parque Wangjiang (en la foto), junto a la Universidad de Sichuan ; tetería en la islita río abajo del parque Wangjiang; tetería del parque Renmin; tetería del templo Shangqing, en el monte Qingcheng Shan. Si quieres ver además ópera de Sichuan sin tener que gastar una fortuna, tómate un té en la tetería Yuelai, junto al teatro Jinjiang. En el teatro te llevan unos trescientos yuanes por la entrada; en la tetería, unos 20 o 30. ;)

Tetería en la islita del río, cerca del parque Wangjiang (enfrente). Hojas de té moviéndose arriba y abajo en mi vaso.

Escenas típicas en la tetería del parque Wangjiang, un día de sol.

El bulo de la demanda exagerada de profesores de español en China y Brasil

Sun, 20 Jan 2013 09:31:52 GMT

Esta semana, cuando andaba ojeando la prensa española, me saltó a los ojos un titular que me dejó perpleja y rabiosa, como mínimo:

Se busca profesor de español en China y Brasil: razón, el Instituto Cervantes
En 2012 solo se pudo aceptar el 30% de las solicitudes en centros universitarios chinos

Queridos españoles en paro: Peligro. Por favor, investiguen antes de dejarse manipular. No acaben como los muchos españoles que protagonizaron dramas por irse a la aventura a Noruega tras decir la prensa que allí el trabajo y el dinero caían milagrosamente de las nubes, y que no sólo siguieron en paro, sino que acabaron, además viviendo como vagabundos en las nórdicas calles heladas, comiendo de la caridad y sin dinero siquiera para un vuelo de vuelta a España. n China no creo que nadie llegue a eso, porque sí que es mucho más fácil encontrar maneras de sustentarse que en los países nórdicos, pero no con trabajos completamente "limpios", digamos. Lo más fácil es encontrar trabajo como profesor de inglés en academias, si se habla bien.

Por el bien de los que hayan decidido, a raíz de ver esta noticia, venirse a China convencidos de que van a encontrar el trabajo de sus vidas en una universidad como profe de español, espero que no se hayan tragado las mil y una mentiras asquerosas que, os aseguro de primera mano, componen el artículo. ¿Se puede trabajar de profe de español en China? Sí. Pero con condiciones muy diferentes a las que se relatan en la noticia, que se basa en datos falsos.

Quiero que conste desde ya, que escribo muy a sabiendas de lo que digo, y con información de primera mano:
- Llevo 4 años estudiando en universidades chinas, en entornos de estudiantes de carreras lingüísticas, con compañeros de clase chinos (100 de mis 110 compañeros de clase);
- he estado buscando trabajo como profe de español, desde aquí dentro, en las pocas universidades que imparten español, estando cualificada de sobra, llevando mis títulos, mi nacionalidad y buenos niveles de chino e inglés bajo el brazo, sin mucho éxito, por falta de demanda;
- conozco de muy cerca a cinco personas (dos españolas, y tres chilenas) que han ejercido aquí como profesores de español y me han contado de primera mano sus experiencias, idénticas, en tres universidades;
- he compartido piso con dos universitarios chinos que me han contado cómo han vivido su vida académica desde dentro;
- y ahora trabajo dando clases de español por mi cuenta a gente algo más interesada en el español, y contratada en un cole público de primaria enseñando inglés.
- A esto voy a añadir que en una ocasión, hace años, presencié una conversación en la que se propuso un enchufe para meter a alguien en el Instituto Cervantes chino, vía un político de Sevilla...

Créanme... He visto y oído demasiadas cosas, y hablo con conocimiento de causa. Me tendrían que meter de periodista a mí.

Algunas de las muchas mentiras de esta noticia

Resumo a continuación mi crítica feroz a cada una de las perlas del artículo. No me gusta usar mayúsculas escribiendo, por aquello de que da la sensación de que uno grita, pero en esta ocasión, quiero hacerlo.

1. El Instituto Cervantes no pinta NADA en China. Para ellos va mi crítica más descarnada, pero es la mas larga, y la comentaré más extensamente al final.

2. Los chinos que estudian español en la universidad no lo hacen porque les interese ni la lengua en sí, ni como instrumento para nada... Me explico. En China, la competencia para trabajar es brutal, y para diferenciarse, lo que todos buscan es tener un título universitario. UNO CUALQUIERA. La gran mayoría se decanta por estudiar algo relacionado con la economía y los negocios con la esperanza de enriquecerse un día. Pero como la nota no le da a todos para entrar en lo mismo, se tienen que ir a otra carrera, y se van a la que creen que les va a resultar más fácil, por tal de tener algún título en lo que sea. La inmensa mayoría de los alumnos matriculados en español en una universidad china han llegado ahí porque antes se han quedado sin plaza para entrar en carreras de economía y negocios, y a veces para entrar en filología inglesa. Os cuento algo que he constatado personalmente: en mi clase del máster de enseñanza de chino para extranjeros (100 chinos, 10 extranjeros), sólo un 8% de mis compañeros chinos venían de alguna carrera de humanidades, sólo un 3% pretendía dedicarse a enseñar chino, y todos querían el título para presentar un máster de lo que fuera en el currículum (todos dijeron todo esto el primer día, en su presentación, y sin ningún tipo de remilgos). Escogieron ese máster creyendo que sería fácil, por ser su propia lengua, y presencié en persona cómo muchos fueron aprobando sus tesis, tras sufrir críticas de los profesores inmediatamente anteriores durante la defensa de tesis por no escribir sobre un tema relacionado siquiera con el chino o la enseñanza, y por no haberse molestado siquiera en borrar el logo de wikipedia de la primera página de la tesis (?!). Sobre esto os dejo un texto muy bueno (Universitario en China) que escribió Daniel Méndez, un periodista que estudió en China, que vive desde hace años en China y de verdad entiende, y comenta de manera bastante realista e imparcial, lo que hay: http://www.zaichina.net/tag/universitario-en-china/

3. La Universidad en China no se concibe como una institución que albergue el saber y en la que aprender, sino como un sitio donde por fin relajarse y donde conocer posibles contactos de los que tirar en el futuro como enchufe con el fin de enriquecerse. El sistema educativo chino y las condiciones en que vive la sociedad hacen que a los niños se los sumerja en sus libros y casi no jueguen en la infancia, no salgan ni tengan parejas durante el instituto, y prácticamente no tengan vida fuera de los estudios hasta después de la selectividad. Hay tanta competencia, que los padres no dejan a los niños hacer nada que no sea estudiar, y los presionan a cada segundo para que sean el primero de la clase. Para muchos, ser el segundo es una vergüenza, y quedar más atrás es un drama. Esto es importante, porque la mayor parte de los padres sólo pueden vivir de viejos a costa de su único hijo, y necesitan que pueda entrar en la universidad para encontrar un buen trabajo y mantenerse a sí mismo, a sus padres y a su descendencia a la vez. La presión es brutal. Total, que el que pasa la selectividad... ya tiene gran parte del problema resuelto, y al entrar en la universidad, lejos de sus padres presionadores y después de una infancia y adolescencia esclavizados por los estudios, se limitan a relajarse, a echarse novio/a, a dormir siestas o pintar garabatos en clase, y a imprimir sus trabajos y tesis descaradamente de internet casi sin editar (la mayoría de profes sólo exigen que firmen la asistencia... lo demás da un poco igual). Los profesores chinos conocen bien esta realidad, se acomodan a ella y se relajan igualmente. Nunca hay un calendario escolar, ni de exámenes, ni programa, ni una agenda, índice o guía de temas que se van a tratar durante el curso, ni un plan de clases o preparación previa alguna de las mismas en la mayoría de casos, ni una forma clara de evaluación. La mayoría son funcionarios que cobran y viven sin hacer prácticamente nada, muchas veces, ni van a clase, o van sin nada preparado y se limitan a hacer algo del libro o a levantar de su sitio a un alumno extranjero para que improvise la clase y sea él el profesor (¿cuántas veces lo habré hecho yo en mi máster de chino...?). Como dije, las tesis de la Wikipedia aprueban, aunque sea con poca nota y lleven la palabra "wikipedia" impresa por todas partes. Conclusión: el que se mete a español, y seguramente sus profesores chinos de español, a menudo no llegan a hablarlo, ni les importa, porque no son pocos los que no tienen planes de utilizarlo, y muchos ni siquiera saben dónde se habla. Y en cuanto a la parte de los enchufes, lo que aquí se llama 关系 "guanxi", es como en España, una maldita costumbre por la que se rige el mercado laboral... especialmente en las cúpulas de empresas， la burocracia y otros círculos de poder. A veces hay cosas en que nos parecemos mucho en uno y otro país, por poco que guste en ambos sitios.

Manual usado en todas las universidades chinas que imparten español, sin falta...
de editorial china, con múltiples fallos, y sin cambios desde la era prehistórica en que vio la luz en su primera edición.

4. En China, la gran mayoría de UNIVERSITARIOS ignora que en Europa hay más lenguas maternas aparte del inglés. La creencia general es que todos los europeos y americanos hablamos inglés como lengua materna... por extensión, en todo occidente (amplio concepto, donde los haya), y que en algunos países chapurreamos algo más entre coleguitas... tú sabes... un poco de francés en Francia, una pizca de alemán en Alemania, y quizá alguno sepa que existe una lengua que se llama español. Lo siguiente que te van a preguntar, incluso alumnos de español, es: ¿DÓNDE ESTÁ ESPAÑA? Más de uno (repito, universitario, o incluso profesor de universidad) cree que es un país remoto de África, y unos pocos incluso lo toman por una provincia de EEUU. Y ya no hablemos de que tengan alguna idea de que el español se hable en Suramérica ni que sea la segunda lengua más hablada del mundo como lengua materna por detrás de la suya... a muchos, les parece ciencia ficción. Como ilustración, traigo a colación un comentario de un profe chino que tuve en Hangzhou, y que ya os comenté en el blog... Cuando un día estaba hablando antes de clase con unos compañeros mexicanos, se nos acerca y me dice: "Isa, ¿cómo es que sabes mexicano?".

Creo que muchos piensan en el inglés como una especie de "mandarín occidental", una especie de lengua oficial que, digamos, "unifica" todos los demás "dialectos occidentales" (desde el sueco hasta el israelí, pasando por el alemán, portugués, francés, quizá también el español...). Vaya, que estudiar español, no interesa... si eso sólo lo hablan dos abuelas de pueblo en África, o con suerte, un puñado de futbolistas del Barcelona, después de un partido, en el probador... ;)

5. Los sueldos de los profes españoles cualificados en universidades chinas suelen rondar los 600 euros al mes. En China con eso se puede vivir bien, pero si tu objetivo era ahorrar algo significativo, la cosa no da para mucho. En muchos casos, las universidades tampoco se hacen cargo de sacar un visado de trabajo, y más de uno se viene con una chapucilla pegada en el pasaporte, no con el visado que tendría que llevar por ley.

Volviendo al principio... El Instituto Cervantes hace bien poco en China

Estando en un país de 1300 millones de habitantes, tienen dos oficinas: una en Pekín, y una en Shanghai, en la que ni siquiera imparten clases (no me preguntéis qué hacen además de cobrar pastas gansas incalculables y vivir de lujo a costa de todos los españoles). De vergüenza se les tenía que caer la cara, publicando que necesitan esas cantidades ingentes de profes de entre las masas de parados en España.

Como punto de comparación, os cuento que la Alianza Francesa tiene 17 centros repartidos por toda China, y los consulados franceses organizan infinitamente más actividades promocionando la cultura española que toda la representación española junta en el país (Cervantes, consulados, embajada, embajadas autonómicas, cámaras de comercio, etc.)... No sólo dan a conocer lo francés, sino también lo español. Todas las actividades de promoción de la cultura española que he presenciado han estado organizadas por alguna institución francesa: obras de teatro del Quijote, exposiciones intinerantes de Picasso, quedadas con aspirantes a universitarios para informar de intercambios posibles con universidades francesas y europeas en general...

Nuestra embajada, nuestros consulados y el Instituto Cervantes no hacen nada para "dar a conocer la marca españa" (la marca españa... ¡permítanme el descojone!), promocionar la lengua o la cultura de España y Latinoamérica, ni hacer nada por los que estamos aquí, ni en estos, ni en ningún otro aspecto. Y mientras, el gobierno y la prensa se llenan la boca con la supuesta "marca españa" (me van a perdonar las minúsculas sus grandezas, porque aquí de España sólo se oye del fútbol, los toros y las desgracias económicas, y se da a conocer la movilización social pacífica como gamberrismo sin razones de fondo), y se viene un día a enterar una de que, por si tuviéramos poco con un presidente de gobierno incompetente, ¡¡¡HAY DOS, porque los españoles en el extranjero tenemos el nuestro propio!!!, un sinvergüenza rancio que lo único notable que ha dicho nunca ha sido que las mujeres y las leyes están para violarlas. Toma ya, ahí es ná. Todos estos, metiendo a las cúpulas del Cervantes, son de la misma calaña. Cobrando decenas de miles de euros al año (ver abajo la nota 1), recibiendo sumas enormes del bolsillo de todos y viviendo como ricachones por todo lo alto en un país con costos de vida baratos, SIN HACER NI EL HUEVO, e instando a los españoles en paro a que abandonen el país a la aventura con la promesa de que se forrarán en China y Brasil como profes de español... ¿para que bajen mágicamente las cifras del paro...? Claro, poco les importa a ellos cómo se las tenga que apañar el que llegue y se dé de bruces con una realidad diferente.

Nota1: "(... con la mayor partida de financiación estatal (102,4 millones de euros n el año en curso sólo de Ministerio de Asuntos Exteriores programa 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior] sin contar las dotaciones procedentes del d Cultura el d Educación) en política cultural y lingüística y habiendo iniciado el camino hacia l creación del Círculo de Amigos del Instituto Cervantes, que le servirá para canalizar un patrocinio privado de empresas españolas con intereses globales. (...)" Ver El lado oscuro del español como recurso económico)

Aquí van un par de enlaces para que os enteréis de qué van en el Cervantes, en el mundo real. Por si os interesa indagar.
* Sentencia contra el Insttuto Cervantes en Brasil por contratación de forma irregular
* Un artículo donde se dan detalles del tipo de contratos que extiende el Cervantes para explotar a sus empleados. Copio un parrafito:" (... Es un imperio fraudulento que de puertas hacia afuera dice vender cultura pero de puertas hacia dentro sólo ofrece a sus profesores precariedad laboral, caciquismo, explotación y arbitrariedad."
*Artículo que ilustra cómo además de no dedicarse a enseñar el español en condiciones, impiden que otros lo hagan, como si el idioma fuera su propiedad privada y ellos tuvieran la exclusividad del "negocio" de enseñar español

... ¿Todavía se pregunta alguien por qué en el mundo el español no se estudia ni la mitad que el inglés como segunda lengua, teniendo más hablantes nativos? Espero haberles aclarado algo, por lo menos, en cuanto a la supuesta labor del Cervantes de difusión del español y la cultura española (en teoría les correspondería meter a Latinoamérica en el saco, pero son más papistas que el papa, con minúsculas también).

Ahora os voy a contar lo que sí sé de la poca verdad que hay en la noticia.

¿Hay más demanda de español en China que antes? Sí. La demanda real (el interés, como fin o como medio, por aprender la lengua) es algo mayor que antes. Pero esa proliferación de alumnos que solicitan la carrera se debe a que buscan una carrera fácil en la que poder dormir en clase después de firmar la asistencia. Con esto no digo que no hayan cuatro o cinco por cada universidad a los que sí les interese el español, sea por el tópico de que es "una lengua pasional", porque realmente les guste la cultura y planeen viajar a países de habla hispana, o por negocios.

¿A qué se debe el modestamente mayor interés por el español? A que China está invirtiendo mucho en negocios en países de África y América Latina. A África mandan sus empresas y a sus obreros chinos, no contratan a locales. Pero en Latinoamérica, bien sea por el costo de llevarse a toda la plantilla desde China o porque se le impongan condiciones diferentes, los que tienen sus negocios allí necesitan comunicarse en español con la gente del país donde trabajan. De ahí el aumento de interés.

¿Lo sabe la gente corriente, esto de que estudiar español tiene futuro para ellos, o al menos en teoría? No. Quizá sólo entendidos del mundo de los negocios y la economía. Sé, por ejemplo, de una empresa petrolera china que da clases de español básico a sus empleados una vez por semana... tampoco se lo toman muy en serio, dicho sea de paso. Además, a edades más avanzadas, resulta más difícil estudiar una lengua tan diferente, y muchos abandonan al poco de empezar.

¿Qué sabe (o cree saber) la gente común del español o de culturas hispanas? Pues... que nuestra lengua materna es el inglés, o al menos que todos podemos hablarlo a la perfección; que todo el continente americano es EEUU; que en nuestros ratos libres, toreamos; que jugamos todos tela de bien al fútbol; que bailamos salsa; que no trabajamos; que el español se habla en algún rincón de África; que con la crisis, nuestras noticias parecen peores que las suyas; y que somos unos protestones que salen a la calle a pegarle hostias a la policía gratuitamente.

¿Podría encontrar trabajo de profe en China? ...¿de inglés? ¡A patadas, si lo hablas bien! ¿De español...? Alguno. Lo más probable es que no sea en una universidad, sino en alguna academia privada, que suele quedarse con hasta un 80% de lo que paga el alumno. A mí, como me ha ido mejor, ha sido dando clases particulares, pero no es fácil encontrar a mucha ente verdaderamente interesados en estudiar español. Muchos intentan estudiarlo gratis acudiendo a "intercambios de idiomas" y luego abandonan; otros, por ahorrar, se compran un manual y se lo empollan por cuenta propia sin más, o eso intentan hasta que descubren que es demasiado difícil, y abandonan también; y otras lo que van buscando es echarse un novio extranjero.

¿Se encargarán de mi visado si encuentro trabajo? ebería, pero el papeleo suele ser complicado para el que contrata, así que siempre tratan de buscar alguna triquiñuela para esquivar el tema, y hacen a muchos venir con visados de turista, no de trabajo... lo cual puede a veces traer luego complicaciones con la policía, u obligarte a tener que andar saliendo del país cada tres meses para renovar el visado. A menudo, por tener la universidad o la empresa "enchufe" con la policía (en las empresas, enchufe basado en pasamiento de sobres rojos con dinero a la mínima que se tercie la oportunidad), la poli hace la vista gorda y da el permiso de residencia al extranjero sin poner pegas.

¿Cómo busco trabajo de profe de español en China? Depende. Si tienes fondos suficientes y quieres dar clases particulares o en empresas por sacar algo extra mientras haces otra cosa más importante para ti por la que hayas venido, puedes buscar una vez llegues a China. Si quieres trabajar a tiempo completo en una empresa y vivir de ello, intenta buscar desde España y que te consigan el visado; hay webs donde buscar trabajo en China fáciles de encontrar con una búsqueda rápida en Google, revistas locales online de ciudades chinas donde se publican ofertas para población extranjera... Si quieres enseñar en una universidad, lo mejor es buscar desde España, bien por correspondencia de emails, o por acuerdos entre universidades chinas y españolas. Y si quieres trabajar en el Cervantes, o buscas un contrato de profesor "asociado" con sus infames condiciones, o te acuestas con alguien que te enchufe en la cúpula y te resuelva la vida.

¿Sueldos...? En la universidad suelen pagar unos 4500-6000 yuanes al mes (540-600E) por estos lares; en academias privadas, contando que reúnas suficientes alumnos de español para tener jornada completa, no abandonen, y tú no te canses de cómo la empresa juega con tu horario y te llama 7días a la semana y hasta de madrugada, puedes reunir hasta, como muchísimo 20000 yuanes al mes (2400E). Pero ya os digo que es difícil aguantar. Lo normal es que se te pida cierto nivel al menos de inglés para poder comunicarte con la administración de tu empresa y los alumnos. Las clases particulares, siendo hablante nativo, se cobran de 120 a 200 yuanes la hora (14 - 24 E).

Pues no sé qué más datos dar. Si se os ocurren más preguntas, en los comentarios tenéis barra libre. Espero que mi aportación y las de otros españoles en China y Brasil sirvan de algo y no tenga que ver un día en el periódico a gente en situaciones difíciles por haber sido engañados así por la prensa y por la publicidad engañosa del Instituto Cervantes.

Silencio en las cartas

Tue, 15 Jan 2013 07:03:48 GMT

A veces, de repente, pasan cosas tan dolorosas y tan desconcertantes, que cualquier cosa que se dice o se escribe sabe a trivial, insignificante. Saben a tan poco, tan insuficientes son, las palabras que salen tropezando y estranguladas en nudos, que hasta el silencio le hace más justicia a lo que una siente, y se acaban desvaneciendo en los dedos o en los labios.

Después de este largo silencio, me he propuesto seguir añadiendo entradas al blog. Porque es un ejercicio de curiosidad, de comunicación, de registro de recuerdos escurridizos, de descubrimientos y reflexiones; porque en unos meses me despediré de este país, después de cuatro años; porque aún queda mucho que contar; porque muchos me animáis a seguir…

…Y porque sé de alguien a quien seguramente le habría gustado que siguiera. Alguien a quien le encantaba leerlo, que le aportó mucho directa o indirectamente… Alguien que me marcó a su paso por mi vida, que marcó también al mundo por donde pasó, a quien sigo queriendo y echo de menos, como muchos otros, cada día.

Porque me faltan palabras mejores, y porque no me creo que no las oiga, le dedico, contándoselas como siempre hacía, las anécdotas y opiniones que comparto en estas cartas desde China.

Con cariño, siempre,

Isa

El porqué de las entradas oscuras

Wed, 18 Apr 2012 19:53:51 GMT

Queridos todos:

Hace una semana recibí un comentario de uno de los lectores del blog que he intentado responder hoy con detalle, porque intuyo que él no es el único que ha notado que últimamente escribo sobre temas algo más oscuros que antes. La cosa es que cada vez que conozco en persona a alguien que ha leido antes algo del blog, me da la impresión de que o me tomaban por tremendista, o creían que no hay nada en China que me guste y vivo amargada... ninguna de las dos cosas es cierta.

Las cosas que cuento pasan de verdad, y si lo publico es porque me he informado lo suficiente; y en segundo lugar, si sigo viviendo aquí, por algo es. Soy bastante feliz, y creo que quien me conozca, me lo nota. Pero últimamente me sobraban los motivos para escribir sobre ciertos temas, y escribí sobre todo con buenas intenciones.

Como ya es muy tarde aquí y mañana me queda mucho día por difrutar (ya os mostraré pruebas de mis delitos con armas de diversión masiva), me despido ya y os dejo con el comentario de Filomeno, al que le agradezco sus comentarios, tan bien hechos, y con mi respuesta a continuación.

Buenas noches, mundo. :)

Isa

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(Anonymous) (77.209.166.137) wrote:

Apr. 12th, 2012 05:02 pm (UTC)

Hola Yixia.

Hacía tiempo que no venía por aquí y me he encontrado el blog repleto de nuevas historias y anécdotas. Esta última me ha gustado mucho. Ya la conocía gracias a que una amiga ha leído algunos de los libros de San Mao y me había hablado de ellas. Es curiosísimo, a la vez que emocionante, pensar en que personas que son anónimas en su propio país, puedan a llegar a tener tanto interés en otro tan distante.

Llegaba a este post un poco triste, después de haber leído tu peregrinar por los aspectos más lúgubres del día a día en China, como los escándalos alimentarios o la falta de humanidad frente a desgracias ajenas(si Confucio levantara la cabeza... bueno, supongo que pensaría que todo sigue igual). Tengo conocidos en China que me han prevenido de ayudar a la gente precisamente por lo que denuncias en uno de tus posts: por miedo a que sea un engaño y luego te compliquen la vida. Pero el remedio es, sin duda, peor que la enfermedad. Espero de corazón que las cosas cambien allí.

En cuanto a ti, creo que has evolucionado, si es que permites que un desconocido se atreva a juzgarte a través de tus escritos. Cuando leía los últimos artículos, de tono más crudo (y a pesar de ello contados con la frescura que te caracteriza), no podía evitar compararlos con la alegría por descubrir un país nuevo que transmitían los primeros, cuando a finales de 2009 llegaste a Hangzhou y, para suerte de tus lectores, te decidiste a empezar este blog. Nuevos amigos, emocionantes viajes, costumbres extrañas, anécdotas curiosísimas y divertidas... Por decirlo así, las sombras permanecían apartadas a una mirada que prestaba más atención a la cara amable de un país exótico, pese a que de vez en cuando las miraras de reojo. ¿Quizás el cambio de Hangzhou a Chengdu marcó un punto de inflexión?

Es un poco triste esta sensación de "despertar" a los aspectos más sórdidos, pero a la vez madura. Supongo que es una parte inevitable del viaje por la vida, en China, en España o donde sea.

Por cierto, a pesar de que sabía algo sobre San Mao, la canción no la conocía. Sencillamente conmovedora :)

Es siempre un placer leerte.

Un saludo
Filomeno

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¡Hombre, Filomeno, ya te iba echando yo en falta! :)

Perdona que no te contestara antes. Cuando vi tu mensaje tenía los ojos más secos que la mojama, y sólo soporté la luz de la pantalla unos segundos para leer tu comentario, que como siempre, me encanta. Luego me han censurado el acceso a mi cuenta (ya van dos veces, jeje) y hasta ahora no he podido desbloquear tu comentario y responder. (No me preguntes por qué se bloquean los comentarios, a livejournal le dan estos prontos).

En cuanto a lo que dices de las entradas más recientes y la "evolución" que dices ver, pues hay mucho que decir al respecto...

Me he acordado de una frase de una niña que leí en un librito que compré hace unos años y que he encontrado en la web: http://www.slideshare.net/espejo25/frases-clebres-de-nios-el-hormiguero . Dice así [cito palabras exactas, por deformación tesística]:

"¡Hala, esta piscina sí que tiene suelo!"

... Pues eso, que a mí y a muchos más nos ha pasado lo mismo. Con China... y con España, y con el mundo, y más en los tiempos que corren. De hecho, a España y al mundo también los pongo a parir, sólo que en otras esferas webísticas, porque ésta está reservadita para China. Si las crisis, sean del tipo que sean, tienen algo bueno, es que hacen reflexionar y aprender mucho, y eso nunca está de más, aunque signifique madurar a golpes.

Eso no quiere decir que no vea cosas buenas en China, de España y del mundo, y aunque trato de puntualizarlo cada vez que voy a hacer una crítica, luego lo que tiende a quedarse en la retina es lo que "choca". Es normal, nuestra especie es así. A veces también pasa que nos acostumbramos a lo bueno y se hace invisible, y sólo lo echas en falta cuando, por ejemplo, vas a otro sitio y echas de menos algo a lo que quizá no habías prestado atención en el lugar anterior. De hecho, cuando voy a España, echo de menos muchas cosas de mi vida en China. Con las idas y venidas he aprendido a disfrutar mucho más de la vida. Ahora, en España bebo agua de la ducha y disfruto del sol más que un lagarto, y aquí me salto todas las colas sin que nadie se enfade conmigo y cojo trenes por dos euros. Por ejemplo.

Esta tira de posts "serios" o "sombríos" (voy a empezar a nombrar etapas, en plan Picasso, jajaja) se deben en parte a que, con esto de la crisis, son ahora muuuchos más que antes los españoles que se están decidiendo a emigrar, y muchos, de cualquier manera. El día que vi el famoso reportaje sobre los españoles que se habían vuelto vagabundos en Noruega mientras buscaban trabajo a la desesperada en el País de las Maravillas que pintaba la prensa, me dio un arrebato y decidí empezar una serie de entradas útiles para entender algo mejor la realidad del país al que muchos llegan sin tiempo para explorar (como lo tuve yo), con lo justo para llegar y triunfar lo antes posible (cosa que no es seguro que pase), a veces con la familia a cuestas. Claro que hay cosas buenas que escribir, pero puestos en una situación así de extrema, de llegar a un país que es casi como el mundo al revés, lo que primero me sale es advertir alguna que otra cosa.

Algunos ya me han hecho algún comentario del estilo "qué mala eres", pero yo no me meto con China por deporte. Me meto porque, especialmente si llegara con niños o embarazada, me gustaría saber muchas de las cosas que sé ahora. Me meto porque me duele ver todas las tonterías por las que tiene que pasar toda esta gente. Me meto porque creo que no hay derecho a que uno ignore que lo están envenenando constantemente. Me meto porque preferiría saber a qué "secretos" me enfrento cuando entro por la puerta de un hospital chino. Me meto porque espero que haciéndolo, muchos se eviten problemas. Me meto porque no aguanto que este tipo de cosas se esté empezando a aceptar en todo el mundo con resignación, como si no hubieran alternativas más viables para que la gente normal viva feliz. Me meto porque, si nadie lo hace, nada cambia, y porque si yo no lo hago, REVIENTO.

Otra frase célebre del libro de los niños:

Señora mayor: "Tan grande, y con chupete..."
Niña: "¿Me meto yo con lo que los mayores se meten en la boca...?"

... Pues eso. Que no me toquen mis principios, que muerdo.

La culpa de todo no la tienen ni Yoko Ono, ni los chinos, sino los que siempre tienen la culpa de todo en todos los países del mundo mundial. La gente vive adaptándose lo mejor que puede a lo que le dan. Que lo que acaben haciendo esté mejor o peor, es otra historia.

La entrada sobre San Mao (que me alegra que haya gustado tanto) la tenía pensada desde hace tiempo, y la acabé publicando en ese momento porque yo misma echaba de menos un toque de luz en mitad de la oscuridad de las entradas anteriores. Prometo dedicar las siguientes entradas a temas de otro cantar, que yo soy la primera a la que no le gusta estar penando todo el día... ;) De hecho, ahora sé disfrutar de China mucho mejor que cuando estaba en Hangzhou, y la verdad es que soy bastante feliz.

Filomeno, gracias por seguir el blog, por tus análisis, por comentar y por arrancarme estas reflexiones de dentro.

Ahora toca que el señor censor de turno ignore todo lo bonito que he dicho, y vuelva a censurarme el blog. Lo cual, extrañamente, "me llena de orgullo y satisfacción". x)

Por cierto, y para compensar, aunque no venga a cuento... Vaya mierrrda de casa real que tenemos en casita. En minúsculas, porque que ellos lo valen.

San Mao

Thu, 05 Apr 2012 09:08:17 GMT

Antes de que me pegue alguien por santificar a Mao Zedong, os aclaro que esta entrada no tiene nada que ver con él.

San Mao （三毛）significa literalmente “tres pelos”, y es el nombre de un famoso personaje de cómic de denuncia social muy querido en China, un niño hambriento que vaga por las calles de la Shanghai de los años ‘30-‘40, y que viene a ser para los chinos lo que Mafalda para los hispanohablantes.

... Pero esta entrada tampoco va dedicada a aquel niño.

Hace unos sesenta años, Taiwán acogió a una familia que llegó desde Chongqing entre tantas otras, huyendo de la revolución comunista que triunfaba en la China continental. Chen Ping, la niña inquieta y reflexiva que llegó a Taiwán, se enamoró de los libros hasta tal punto que abandonó la escuela para dedicarse a leer y escribir por su cuenta. Más tarde acabaría estudiando filosofía y lenguas, se dedicó a viajar por el mundo, acercó Mafalda a los chinos con sus traducciones, y adoptó con cariño como pseudónimo el nombre de aquel niño hambriento que plasmaba en papel con ternura el blanco y el negro de la realidad. Pero lo que la hizo famosa y querida en China hasta el día de hoy fue lo que escribió tras lo que el destino le deparaba en la España de los ‘70.

Ella es la protagonista de la entrada de hoy.

La segunda vez que San Mao tomó contacto con España, llegaba habiéndose enfrentado ya a una tragedia: no mucho antes, un día antes de su boda en Taiwán, su novio alemán murió de un infarto. Sin embargo, no le faltaba también bajo el brazo una ilusión que la había llevado de vuelta al oeste: se llamaba José.

José, un andaluz que la había conocido tiempo atrás en Madrid, llevaba siete años esperando pacientemente la remota posibilidad de que San Mao terminara haciendo la vista gorda a los ocho años de diferencia que la hacían mayor que él, y cuando aquella boda se truncó en Taiwán, no lo dudó dos veces y le escribió una carta pidiéndole matrimonio. Sabiendo de la curiosidad que despertaba en ella el Sáhara, por entonces bajo ocupación española, José se decidió a instalarse en el desierto y a prepararlo todo para darle la bienvenida a la mujer de su vida.

Tras los años felices junto a José que la autora fue plasmando en sus famosos y múltiples cuadernos de viaje, y con la llegada de la descolonización del Sáhara, la pareja se instaló en Canarias, donde José siguió trabajando como buzo. Pero un día, los amigos de José que iban saliendo del agua tras una sesión de pesca submarina, se dieron cuenta de que José no volvía…

Muchos son los que dicen que a San Mao se le quedó la vida atrás aquél día. ~~Pocos días después, murió también el bebé que llevaba dentro.~~ [La familia de José, muy cercana a la escritora, dejó un comentario en esta entrada diciendo que no tienen conocimiento de este dato. Lo más probable es que se trate de un rumor. Al no haber biografías de San Mao en español o inglés, la fuente en la que encontré el dato puede no ser fiable.[

En 1991, después de algunos intentos frustrados, San Mao consiguió suicidarse, y dejó tras de sí una leyenda. Aún hoy son muchos los que se deleitan leyendo sus cuadernos, algunos deciden empezar a aprender español, y dicen que en el cementerio de La Palma, los trabajadores saben indicar a los muchos chinos que hasta allí peregrinan la dirección que buscan, sin haber mediado palabra.

Y en China, desde los más mayores hasta los más pequeños, todo el mundo se conoce de cabo a rabo un poema en especial, al que una cantante puso luego la música para inmortalizarlo en la memoria de los chinos… Menciónale a cualquier chino que vienes de España, como el marido de San Mao (“Hexi”, en chino), y con mucha probabilidad empezarán a tararear la canción. Una canción que me hace mucha gracia, porque se llama Olivos… casi, casi como mi pueblo. Supongo que porque José era de Jaén.

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橄榄树 (Olivos)

Letra en chino: San Mao

Letra en español: María Isabel Torres Cotán (servidora) ;)

不要问我从哪里来

Buyao wen wo cong nali lai

我的故乡在远方

Wode guxiang zai yuanfang

为什么流浪

Weishenme liulang

流浪远方流浪

Liulang yuanfang, liulang

为了天空飞翔的小鸟

Weiliao tiankong feixiang de xiaoniao

为了山间清流的小溪

Weiliao shanjian qingliu de xiaoxi

为了宽阔的草原

Weiliao kuanghuo de caiyuan

流浪远方流浪

Liulang yuanfang, liulang

还有还有

Haiyou, haiyou

为了梦中的橄榄树橄榄树

Weiliao meng zhong de ganlanshu, ganlanshu

橄榄树

Ganlanshu.

No preguntes de dónde llegué

Mi tierra muy lejos dejé

¿Por qué lanzarse a vagar,

lejos vagar, vagar?

Por ver volar, libres, las aves,

Por ver fluir, libre, el agua en los valles,

Para inmensas praderas ver,

Lejos vagar, vagar.

Y también, también,

Por los olivares de mis sueños,

Olivar, olivar.

No preguntes de dónde llegué

Mi tierra muy lejos dejé

¿Por qué lanzarse a vagar,

por qué lanzarse a vagar,

lejos vagar, vagar?

Por los olivares de mis sueños,

Olivar, olivar.

No preguntes de dónde llegué

Mi tierra muy lejos dejé

¿Por qué lanzarse a vagar,

lejos vagar, vagar?

No preguntes de dónde llegué

Mi tierra muy lejos dejé

¿Por qué lanzarse a vagar,

lejos vagar, vagar?

Aquí os dejo una versión en acústico de la canción. No difiere mucho de la original, pero el sonido es mejor, la grabación antigua tene un sonido muy malo… os lo enlazo a youtube y a youku, para que podáis escuchar la canción desde dentro y desde fuera de China.

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A pesar de la inmensa fama de los libros de San Mao en China, por mucho que he buscado, no he encontrado ninguna traducción al inglés ni al español de sus obras… y como echo mucho de menos una de las vocaciones por las que me formé y estoy vagando tan lejos yo misma, he decidido emprender, como pasatiempo y ejercicio chinófilo, la traducción del más famoso de sus cuadernos novelados, Cuentos del Sáhara.

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ACTUALIZACIÓN DE LA ENTRADA,
UN AÑO DESPUÉS

A día de hoy (28 de Marzo de 2013), como podéis ver también en los comentarios más abajo, he ido teniendo noticias de cómo, tras encontrar esta entrada, hubo gente en Canarias que sintió curiosidad y empezó a indagar en el tema, llegando a contactar con la familia de José para organizar unos eventos en homenaje a San Mao y a José. Este año, como resultado, se estrenará en La Palma un monumento en su honor (ver noticias relacionadas aquí, aquí y aquí), y se publicará la traducción que estoy haciendo de los Cuentos del Sáhara en español. Hay más gente que se ha sumado a rendir su particular homenaje, como Local 9, un grupo musical valenciano que acabo de encontrar y que ha compuesto una canción original basada en un poema de San Mao.

Tengo que hacer una corrección de un error en que incurrí cuando publiqué esta entrada, y que se ve que ha copiado de mi blog toda la prensa que está cubriendo los homenajes. Dije que tras morir José, San Mao perdió un bebé del que estaba embarazada, pero según me ha contado la familia de José (a la que agradezco su intervención y corrección en los comentarios y la ayuda que me han ofrecido para hacer la traducción), se trata de un bulo. No es que me lo inventara; cuando escribí la entrada, apenas encontré dos o tres comentarios en español sobre su vida en las Canarias, y no cuestioné su credibilidad antes de usar los datos en mi entrada (si hubiera sabido la repercusión que iba a tener, me habría andado con más cuidado...).

Me alegra que se haya recuperado un trocito de cultura china que incentive al diálogo intercultural con la población española. Últimamente, la economía, los nacionalismos y las malas intenciones de unos pocos han minado de desconfianza y encontronazos las relaciones entre chinos y españoles... Pero hay cosas que se viven y sienten igual en todo el mundo, y la más grande de todas, es el amor. Espero que los que se acerquen a saber sobre la historia de estas dos personas únicas, aparte de contribuir al turismo de las islas y honrar la memoria de ambos, vayan más allá y se lleven consigo ese mensaje.

Isabel Torres Cotán

Comer en China y no enfermar en el intento: los escándalos de la industria alimentaria. II Parte.

Wed, 28 Mar 2012 16:56:10 GMT

El aceite reciclado (de las alcantarillas) （地沟油）

El que se haya metido a comer en un garito callejero de alguna esquina de Sichuan, lo sabrá: los platos suelen presentarse en una fuente empantanada de aceite colorao. Cuando uno termina de comer y ve los restos de aceite con guindillas u otros condimentos en el plato, piensa que qué desperdicio... todo ese aceite se tira por un desagüe que va a parar al alcantarillado. Pero aún está lejos de convertirse en un desperdicio... porque luego hay quien lo rescata de las cañerías, lo lleva a un sitio donde lo cuela, y revende el aceite reusado a los restaurantes callejeros por un precio más económico. El gobierno tiene prohibida esta práctica, y alguna vez han hecho campañas, controles e impuesto penalizaciones por el uso del aceite de alcantarillado... pero la práctica continúa, por rentable.

Hay quien está hecho a comer en estos sitios y nota la diferencia en el sabor, pero a mí me parece inapreciable. Quizá porque el picante me anula el gusto. Sólo soy consciente de haberlo consumido una vez, porque uno de los que comía conmigo lo notó. Desde entonces, evito este tipo de restaurantes, por si acaso, o si no tengo otro remedio que ir, pido algo que no suela llevar aceite, si lo hay (en Sichuan, casi todo lleva). Hay quien lo sabe y opta por el ojos que no ven,corazón que no siente... allá cada uno. Pero si te gusta estar sano y eres amante del huoguo, beware... ;) El que sea escéptico y siga creyendo que soy una exagerada, que le pregunte a cualquier amigo chino por el digouyou （地沟油）. Quizá sea, junto con el de la leche, el escándalo alimentario más sonado en China. Se da en todo el país, y lo conoce hasta el tato.

Primero, rescatan el aceite de las alantarillas cercanas a algunos restaurantes...

Luego lo llevan a unos depósitos...

Y allí mismo los cuelan y meten en bidones que reparten luego por los restaurantes.

Salsa de soja hecha con pelo humano

Este fenómeno ya es viejo. Se conoció hace ya casi diez años, pero sabiendo cómo ha seguido practicándose el resto de los escándalos tras conocerse, muchos sospechan que éste sigue en vigencia aún hoy. Esta vez, lo que se recogía era el pelo que se barre en las peluquerías, que hervido y mezclado con componentes químicos, produce un líquido oscuro que luego mezclan o hacen pasar por salsa de soja.

El proceso... sin palabras.

Apreciación de características diferenciadoras de la salsa verdadera y falsa a la vista.
La falsa es negra, no rojiza; con un brillo difuso, menos brillante que la verdadera; y es opaca, no transparente.

Agua con niveles exagerados de arsénico y mercurio

Por lo visto, no es raro que en muchas marcas de agua de todo el mundo haya pequeñas cantidades de arsénico, que ya en sí choca... pero en algunas marcas chinas de agua embotellada, supuestamente más fiables que la del grifo y a veces incluso etiquetada como "mineral" (a pesar de provenir de lagos artificiales un tanto sucios, como el que visité en mi primer año en China), los niveles se disparan a 50 veces la cantidad máxima aceptada para el consumo humano. Uno de estos escándalos me plló aquí, y recuerdo cómo un día estalló la noticia y las ventas de la marca en agua, zumos y refrescos cayeron en picado, y al segundo día la prensa resaltó que los niveles eran aceptables (sabiendo cómo funciona la cosa, imagino que con un buen fajo de billetes de por medio cualquier noticia es corregible), y se estabilizaron de nuevo las ventas. Lo que no tengo claro es si el arsénico es añadido para depurar el agua, o si se debe a la contaminación de las aguas, porque por lo visto el pescado también lleva cantidades importantes de arsénico y mercurio.

Con el agua no sé qué es preferible, si comprar la embotellada que te miente desde la etiqueta, o si hervir la del grifo. Llevo una temporada optando por lo segundo, aunque después de hervida, aún se ve una capita de partículas flotantes, que vete a saber qué son... con suerte, sólo es cal.

... Seguimos otro día con más comida de mentira.

Comer en China y no enfermar en el intento: los escándalos de la industria alimentaria. I Parte.

Thu, 15 Mar 2012 20:35:58 GMT

Me gusta la comida china. Hay platos que no, como los que llevan un picante exagerado o el aceite en cantidades industriales, pero en general me gustan los sabores, los aromas, las texturas, la combinación de ingredientes y la atención que se pone en la estética de los platos. A veces, incluso hay platos que emiten sonidos, para completar el abanico de sensaciones.

Sin embargo, como en todos lados, cuando vas a comer fuera nunca sabes si fiarte de que lo que estás comiendo sea sano. Pero en China tienes muchas más razones para preocuparte por la seguridad de lo que comes, y además es tanto fuera como dentro de casa.

A pesar de algunos intentos del gobierno por regularizar las condiciones de calidad de la industria alimentaria, en China hay muchos pequeños productores corruptos cuyos actos son muy difíciles de controlar y que consiguen colar sus productos en el mercado. A veces estos productores son gente pobre que da con un modo rápido, aunque totalmente falto de ética, de ganar mucho dinero. En otras ocasiones los implicados en los escándalos del sector son, en cambio, grandes empresas, que buscan recortar gastos o encontrar atajos que las lleven a ganarle algún pulso a la competencia. Estos escándalos saltan a veces a la prensa, y los consumidores se revuelven en internet o a veces hacen boicot temporalmente a algún producto si no lo consideran de primera necesidad. Las autoridades a menudo arrestan a algunos responsables y creo que llegan a sentenciarlos a cadena perpetua si el delito es particularmente grave… pero a menudo, más que conseguir que el castigo sea ejemplarizante, lo que hacen involuntariamente es dar a conocer estos escándalos en los que muchos se enriquecen a base de no tener escrúpulos, y otros muchos deciden que vale la pena intentarlo.

Los consumidores, tras los escándalos, no tardan en aceptar que no se puede vivir estando pendiente de la seguridad de todo, y acaban resignándose y cruzando los dedos para que no les toque el siguiente.

En parte, es inevitable… nunca sabes de dónde te van a llover los golpes, y tampoco puedes montar un laboratorio en casa para hacer tus propios controles de seguridad. Os lo digo por experiencia, querer evitar consumir veneno es sinónimo de volverse medioloco. Aún así, está visto y comprobado que hay productos en los que estos abusos son constantes, y lo mejor es conocerlos y evitarlos cuando decides vivir un tiempo en China. Los nuevos ricos, y sobre todo los funcionarios, ellos que pueden, están ahora comprando granjas o pagándoles a los granjeros para que se dediquen a cultivar productos orgánicos para el abastecimiento exclusivo de su familia. Los productos con etiqueta orgánica del supermercado, además de caros, suelen tener de orgánicos lo que yo de fan del telecinco.

Lo único bueno que se desprende de toda esta situación es quizá el comienzo de una puesta en valor de la agricultura orgánica, que está empezando a hacer furor como negocio en muchas granjas cercanas a grandes ciudades donde muchos de sus habitantes están dispuestos a pagar mucho por comer sano. Esto está salvando muchas familias con huertos y granjas que hasta ahora vivían en la pobreza y aspiraban a abandonar sus tierras para emigrar a la ciudad como mano de obra barata en una fábrica.

Si lees desde fuera de China, no sé qué sentimientos o reflexiones te inspirará saber todo esto; si lees de murallas adentro, sí que me hago una idea. El estrés que provoca enterarse de estas cosas cuando estás a punto de hacerte la cena a veces hace que una se vuelva paranoica. Yo ya opto por la estrategia que mejor me funciona: informarme, tenerlo en cuenta, y procurar comer lo más natural y sano posible. Claro que también habrá a quien le dé igual, porque incluso en España no tiene reparos en comer cosas raras…

Si vives en China, y te gusta cuidarte aunque sea lo más mínimo, ahí van los descubrimientos de escándalos de la industria alimentaria que han ido moldeando mi dieta hasta volverla sanísima y casi totalmente vegetariana (excepción: embutidos ibéricos que mandan los papás, jeje…) a golpe de querer evitar intoxicaciones.

Afrontémoslo con humor, aunque sea por un rato, porque en la vida real, ya hay suficiente dramatismo… Después de todo, tiene su cosilla esto de vivir peligrosamente, y tener retos que solucionar a vida o muerte, como en los videojuegos o en las novelas juveniles. Luego te aburres cuando todo es demasiado fácil... xD ¿Empezamos?

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Carnes demasiado hormonadas, bacterias fluorescentes en el cerdo, cerdo con clenbuterol

De esto me vine a enterar porque me lo dijo un médico chino cuando vio cómo se me desregulaba la actividad del tiroides de forma alarmante sin razón aparente. Me dijo lo de que la carne en China estaba muy hormonada. Yo le contesté que eso lo hacían en todo el mundo y nunca se me había desregulado el tiroides así antes. Y él respondió: “En China a los animales les suministran incluso más hormonas que en otros sitios”.

Buscando información, me topé con dos noticias: en una se destapaba el escándalo del clenbuterol, un producto usado para tratar el asma y otras enfermedades respiratorias en personas y caballos, con el que cebaban a los cerdos para conseguir que su carne fuera más magra. Por lo visto esto se lleva haciendo años y años, y sólo saltan las alarmas de vez en cuando, cuando los niveles son tan escandalosos como para que una partida mande de golpe a un montón de personas intoxicadas al hospital. A los pocos días todo el mundo olvida el asunto, y todo sigue igual.

Al poco tiempo de ir al médico, me acerqué a comprar al Carrefour, y cuando pasé por la carnicería, descubrí que aquí eso de señalarle la pieza al carnicero para que te la coja y prepare con guantes… no se estila. En una nevera de un metro de largo puede haber al mismo tiempo de tres a cinco personas manoseando y soltando sistemáticamente cada pieza de carne, sin guantes y con las manos sucias (y la uña del meñique larga), hasta que dan con una pieza que les dice “yo tengo menos mierda”, y la cargan hasta llegar a donde las bolsas para luego dejar que la pese el carnicero. Ese fue el día en que Isa renunció definitivamente a comprar carne en China.

Poco después saltó otro escándalo de los originales: el del cerdo fluorescente. Así, como lo oyen ustedes. Mucha gente se dio cuenta en sus casas de que los cortes de cerdo que acababan de comprar brillaban azules en la oscuridad… Los internautas chinos, que son muy cachondos, no lo dudaron: nombraron al fenómeno “el cerdo Avatar”. El cerdo avatar lo que tiene en lo alto es una plaga de bacterias fluorescentes que pa qué, debidas a la falta de higiene en su manipulación y transporte. Aún recuerdo ir en bici un día en Hangzhou tras un hombre que llevaba una pieza enorme de ternera atada detrás de la moto (comía de mierda) con una cuerda, sin más envoltorio ni nada, rozando la carne con los coches, los humos, las salpicaduras de charcos… me pregunto cómo es que no dejé la carne entonces.

No está retocado, ¡la carne es así! ¡Es una auténtica "avatarada (kedavra", añadiría yo...)!

Me planteé comprar un trozo para ahuyentar mosquitos,
pero la que salió por la ventana cuando apagué la luz, fui yo.

LA SOLUCIÓN: Me hice casi vegetariana, empecé a comer más frutos secos y legumbres, y con mucho cuidado (ya veréis por qué), añadí algo más de huevo a la dieta (2-5 a la semana... los chinos suelen comer bastantes más). Para gente que tenga que comer fuera o en compañía de otra gente, supongo que sería casi inviable, pero yo solía cocinar en casa o comer en casa de mis mejores amigos aquí (que hoy son mis compañeros de piso), que son vegetarianos. Cuando comemos fuera, vamos a restaurantes de los que nos fiamos, o directamente a algún vegetariano.

Leche y derivados contaminados con melamina

Mucho más sonados fueron, de murallas afuera, los escándalos de contaminación de la leche, en especial la infantil, con melamina (en especial en 2008, quizá por ser el año de las Olimpiadas de Pekín, razón por la que el gobierno chino intentó mantener muchas bocas cerradas). Esta barbaridad se dio por una concatenación de falta de escrúpulos de diferentes y numerosos sinvergüenzas:

Las fábricas de melamina (derivado del petróleo en cristales blancos solubles usados en la construcción y la fabricación de muebles y contrachapados) revenden en plan underground las “zurrapas” a pequeños negociantes.
Estos chapuceros, a su vez, venden la zurrapa de melamina a ganaderos, como vimos antes, para cebar cerdos, y a otros terceros.
Estos últimos mezclan la melamina con otras sustancias y lo comercializan como proteína en polvo.
Este producto lo adquieren los ganaderos y lecheros y lo añaden a la leche que producen, junto a otros productos, como grasas y antibióticos, para “potenciar” las propiedades de la leche en los controles de calidad y para que no disminuyan los niveles de proteínas al aguar la leche para que de más de sí. También se utiliza para fabricar comida para mascotas que se vende en el extranjero.
La industria lechera adquiere el producto contaminado sin someterlo a controles exhaustivos y haciendo la vista gorda, lo empaqueta… y de ahí, al súper y a tu casa.

Este escándalo lleva muchos años repitiéndose, y una vez más, sólo se le hizo algo de caso cuando las crecientes cantidades de melamina en la leche provocaron a mucha gente, entre ellos miles de bebés, piedras en el riñon (diferentes a las conocdas) e insuficiencia renal aguda. Algunos murieron, y muchos quedaron afectados. Anteriormente, en 2004, también se dio un escándalo con la leche infantil. Esta vez, no había melamina, pero muchos bebés murieron por malnutrición, ya que la leche era falsa. Muchos desarrollaron malformaciones en la cabeza. Sus padres lideran ahora una organización que lucha contra esto cual David contra Goliat. Mientras tanto, la práctica de adulteración de leche sigue, se da incluso en las marcas “más fiables” como Yili o Mengniu, y... (tatacháaan) NESTLÉ, y se extiende a todos los derivados lácteos, como el yogur, los helados, el chocolate... incluso al pan de molde, los sobres de Nescafé, las paoillas y los famosos y clásicos caramelos chinos White Rabbit. Ojo, porque en occidente Nestlé también incluye cierta cantidad de melamina en algunos productos, ya que EE.UU. ha hecho legalmente posible la inclusión de cierta cantidad del mismo (recordemos, derivado del petróleo... no comments). Lo que consigue el dinero.

LA SOLUCIÓN: Ahora consumo sólo leche importada, y separo una parte con granos de kéfir para hacerme mi yogur casero, e incluso philadelphia casero. ;) No me engaño, sé que la leche francesa, neozelandesa o australiana que compro no son lo más natural del mundo tampoco, pero me fío algo más de aquellos controles de calidad que de estos, y al menos melamina, no creo que tengan. Hace poco me gasté un poco más en un litro de leche orgánica australiana, y me di cuenta de que era la primera vez en… ¿veinte años…? que le cogía a la leche ese sabor intenso que me daba tantas náuseas, y que mi madre tuvo que aprender a camuflar con batidos de fresa o alguna cucharadita de café. Hay que ver, cómo disparan recuerdos los sabores... Del café no me quito ni loca, pero el batido de fresa, desde entonces, es que no lo puedo ni ver.

伊利 (Yili), 蒙牛 (Mengniu) y Nestlé, las tres mayores (y en teoría más fiables) empresas implicadas.

Huevos falsos, huevos con melamina: mi dramática historia de amor-odio con los huevos

Mi ""favorito"". De este escándalo os hablé en el blog nada más enterarme, de lo mucho que me sorprendió, y es que en éste se superaron: al parecer, un campesino descubrió la forma de fabricar huevos exclusivamente a base de productos químicos (¿por qué sabe de eso un campesino? Si es superdotado, ¿por qué no pone a trabajar las neuronas en algo menos dañino…?). Se hizo rico colándolos como huevos verdaderos en el mercado, y no contento con ello, se publicitó abiertamente en internet como maestro y convirtió su casa en una academia de fabricación de huevos falsos, con lo cual la práctica se extendió a un montón de pequeños productores. Han perfeccionado tanto la técnica, que es casi imposible distinguirlos, y han llegado a identificar partidas de huevos falsos en embalajes de marcas “de fiar” en un Carrefour. Y eso que comprar en un supermercado cutre de la esquina ya suponía una garantía de seguridad razonable, en teoría… Estos huevos provocan daños irreparables en las neuronas y hasta demencia senil a corto o medio plazo.

¡Confiesa! ¿¿Este también es tuyo??

{huevo falso}: "un huevo cada dos minutos".
[huevo de gallina]: "un huevo cada dos días".
No se distinguen bien los caracteres de la gallina, por lo poco que veo parece decir algo así como
"[lo que hay quue ver...] ¡que esta mierda de huevos se valoren más que los de verdad...!"

Aquí, la gallina nini.
Desplumada, y repartiendo currículums mientras los chanchullos dineriles le usurpan el puesto

Por si fuera poco, ahora también se ha puesto de moda inyectar melamina y otras sustancias en los huevos verdaderos para que den mayores valores de proteínas en los análisis.

Al principio aprendí técnicas de distinción de huevos falsos, me hice casi experta en la materia (considero que en este mundo en que vivimos, me va a hacer falta hasta la última neurona si llego a la vejez, además, tan probable como es que no vaya a tener ni una mala pensión, hija…). Lo malo es que ya hay tantos tipos de huevos falsos, que mantenerse al día cansa… los hay desde los que se desbaratan al mirarlos, hasta los que botan como una pelota de pingpong, algunos más evidentemente falsos o manipulados que otros. Los culpables suelen echarle cara para escurrir el bulto. Por lo visto, cuando le pidieron explicaciones al dueño de una empresa por el color rojo de las claras, soltó: “¿Y eso qué va a tener de malo? ¡Lo que pasa es que la gallina tenía la regla!”… Y se quedó tan ancho, el tío.

Un día, hace cosa de un mes, fui a hacer un bizcocho con huevos que escogí con esfuerzo, sudor… y no lágrimas, pero sí tiempo y dinero. Cuando rompí el primero y vi que no caía la clara, la palpé y me di cuenta de que podía cogerla de una pieza con dos dedos sin que se cayera. Las caras de mis compañeros de piso eran para verlas… Me la colaron en el súper, vaya… y a saber cuántas veces. Nuestro proceso de selección fracasó. Aquel día gris, en casa decidimos que renunciábamos al huevo. Entonces fue cuando sí se me saltó la lágrima, porque a ver qué hago yo ahora sin tortillas, sin bizcochos, sin revueltos, huevos fritos… :’( Ahora barajo la idea de fundar H. A. … Huevófilos Anónimos… “Hola, me llamo Isa, y llevo 26 días, 5 horas y 12 minutos sin probar un mísero huevo…” [aplauso penoso]. ¿Pero dónde coj…ns está el Capitán Planeta cuando más se lo necesita? ¿También se quedó en el paro? Si no, ¡¡que venga, y aporte un par!! xD

LA SOLUCIÓN: En términos golosos, y para mi desgracia, esto NO tiene solución. A veces sugiero en casa, así como quien no quiere la cosa, que podríamos adoptar una gallina como animal de compañía, total, tenemos una habitación libre y tal, y mira qué bien, un huevito tó los días… pero me toman a guasa, y dejo el tema. Lo que sí hemos puesto en práctica es un incremento bestial de consumo de soja, leche/puré de soja y tofu, y otras legumbres como garbanzos y lentejas (provistos por mamas&papas españoles y franceses), habas y frijoles (o chicharitos, que diría yo), que mezclados con arroz, aportan todas las proteínas de que no disponemos por los huevos y la carne.

Ahí van las pruebas del delito: la riqueza tipológica de los huevos falsos/alterados.

El huevo amorfo.
Esto me recuerda a un juguete de porespán destrozado con pasión por mi Ringo en su época cachorril.

El huevo tipo cámembert

El huevo escrotoide

El huevo kinder

El huevo imbatible

El de tendencia suicida al desparrame

El huevo rodátil

El huevo vago.
Fíjate si es vago, que se resiste hasta a dejarse caer por cuestiones inherentes a la gravedad. Éste fue el tipo de huevo que me quitó las ganas de seguir comiéndolos.

El huevo ruboroso

El huevo "V"

El famoso huevo de la gallina menstruadora

El huevo ping-pong

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Cuando comento algo de todo esto a los extranjeros que viven aquí, la mayoría cree que estoy loca o exagero, se les nota en la mirada. Supongo que voy a tener que desaficionarme un poco a la incómoda práctica de la observación… Pero lo que he observado por ahora, ya no tiene remedio. :P Si creéis que todo esto es demasiado, es por que no sabéis lo mucho que queda para agotar el tema de estos escándalos, como veréis en la próxima reunión de Huevófilos Anónimos (si es que antes no informo de que nos hemos intoxicado por tomar cantidades industriales de soja de juguete).

Por si alguien se pregunta "y entonces, qué es lo que come esta niña" (la mia mamma, por ejemplo), os dejo con algunos platos que nos hacemos en casa. Sin polvitos mágicos, ni goma, ni bacterias fluorescentes.

Continuará…

Escoger una ciudad para vivir en China

Wed, 14 Mar 2012 12:39:40 GMT

Muchos son, sobre todo últimamente, los que me escriben preguntándome cómo vivirían en Chengdu si se decidieran a vivir aquí. Hay quien pregunta directamente en qué ciudad China lo veo feliz… Cada persona es un mundo, a cada uno le gustan unas cosas, y creo que es una decisión personal. Nadie te conoce como tú a ti mismo.

En esta entrada pretendo presentarles, de forma muy general, los factores que creo que deben influir en la elección de ciertos puntos sobre otros, y una breve descripción de un puñado de opciones. No están todos los que son, pero son todos los que están. Espero que les sea útil.

Los porqués de la elección: en qué basarse para elegir

El objetivo

Lo primero que creo que uno debe plantearse es: ¿A qué voy? ¿Cuál es mi objetivo? Hay sitios en los que hay más demanda de profesionales extranjeros que en otros; los salarios y el coste de vida también varían, y a veces incluso sustancialmente. Si uno quiere aprender chino, quizá convenga tener en cuenta la densidad de población extranjera de cada núcleo urbano (aunque luego depende casi por entero de uno mismo el poner en práctica el chino, buscar amigos locales y huir de la vida “100% expat”)… También es importante escoger qué tipo de caracteres quieres aprender. En Hongkong (y Taiwán) se escribe en caracteres tradicionales. Si quieres montar un negocio, tendrás que tener en cuenta dónde se concentran tus potenciales proveedores/clientes/contactos/etc. Si lo que pretendes es pegarte un año sabático de mochilero por paisajes increíbles o conociendo “la China profunda”, hay que escoger sitio en consecuencia… Cuestión de lógica, pero que muchos olvidan o pierden de vista prestando atención a otros factores.

El clima y la calidad del aire

A juzgar por la realidad en la que vivo, no sé si esto realmente ocupa un segundo puesto, ni siquiera en mi “ranking” personal… Pero te lo advierto. Si lo tuyo es disfrutar de la vitamina D a lo bestia y no puedes vivir sin ella, ya puedes ir descartando teeela de sitios. China es un país con grandes zonas de clima húmedo donde se suelen concentrar muchas ciudades de tu lista (Shanghai, Ningbo, Hangzhou, Chengdu, Guangzhou…) A veces la humedad se traduce en simple bochorno, en muchos casos suelen haber bastantes días de lluvias (ojo con los coletazos del monzón en el sur), pero la mayoría de ciudades que acabo de citar, suele estar cubierta constantemente de una espesa nube de humedad que tapa bastante la luz del sol e impide ver el cielo, o incluso el horizonte. Chengdu es el caso extremo. Vive inmersa en una espesa nube blanqui-gris, no tiene ni amaneceres, ni atardeceres, ni colores que no vayan del blanco al gris marengo. En China tradicionalmente se piensa que las chengdunesas son las mujeres más bonitas de China porque cultivan su blancura de perla en este tupperware gigante a prueba de rayos UVA.

Hay regiones más secas, como Xinjiang o Tibet, pero tengo entendido que es difícil conseguir permiso del gobierno para residir en esas áreas (problemas con las etnias minoritarias y demás), y la accesibilidad, desarrollo y posibilidades de encontrar ciertos empleos, por ejemplo, son bastante menores que en otras áreas.

La mayoría de ciudades prósperas se concentran en la zona de la costa este; el sur suele ser más húmedo, con inviernos que calan mucho y veranos muy bochornosos. En la costa al norte también hace humedad, pero hay más horas de sol y el clima es más frío. Qingdao es un punto intermedio que por lo que me han contado, tiene un clima agradable.

Esto es lo que veo invariablemente cada día cuando me asomo al balcón. Sea la hora que sea del día, sea la estación del año que sea. Sólo mientras llovizna se ve algo más allá de lo que en esta foto. Sólo se sabe si "hace sol" cuando miras al suelo y ves que las cosas tienen sombra.
Tengo muchísima curiosidad por ver cómo pinta el cielo un niño de Chengdu...

En cuanto al tema de la contaminación… Uff. Casi todas las ciudades chinas superan con creces los límites de contaminación que se consideran aceptables bajo “estándares europeos”. Si bien no se cumplen ni en Europa (donde incluso existe una compra-venta, falta de cualquier escrúpulo, de cuota de contaminación entre países para poder saltarse los límites legales establecidos), en China los niveles se multiplican. Esto se debe a la obtención de gran parte de la energía de la quema de carbón, y al creciente y denso tráfico. En lugares donde llueve mucho, los niveles se alivian algo (caso de Hangzhou o Shanghai). Sin embargo, en Chengdu, pero sobre todo en Chongqing, la falta de lluvias agrava la cosa bastante más, y los niveles se disparan. De entre las 20 ciudades más contaminadas del mundo, más de la mitad son chinas. Chengdu está en el puesto 17 del ranking; Chongqing es la segunda ciudad china más contaminada, en el puesto nº 5. Se nota un montón... pasas un rato en la calle, y al sonarte la nariz ves que está negra. Si pasas más tiempo, ya empiezas a toser. Los chinos suelen usar mascarilla, sobre todo s van en bicicleta. La capa omnipresente de polvo negro lo cubre todo en cuestión de horas tras una limpieza. Muchos nuevos ricos de Chongqing deciden huir al extranjero para darle esquinazo a la posibilidad de contraer un cáncer... yo conozco a una que está juntando para irse forever a Canadá.

Se estima que un tercio del aire contaminado de todo el mundo se concentra sobre las grandes ciudades chinas, donde se concentra también el mayor número de muertes prematuras por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las tasas de desarrollo de cáncer se han multiplicado en los últimos años. Si pretendes quedarte por un tiempo prolongado y padeces enfermedades respiratorias, estás embarazada, vienes con niños pequeños o eres muy mayor, lo mejor es que descartes las ciudades más contaminadas y apuestes por núcleos urbanos más pequeños, menos dedicados a la producción industrial o con climas más lluviosos.

Los niños

Si te vas a traer a la familia al completo, y pretendes que tus hijos estudien en colegios internacionales, como hacen la mayoría de familias extranjeras que he conocido aquí, infórmate previamente sobre los centros que haya en las ciudades que te interesen. Suele haber en casi todas las grandes ciudades. Evidentemente, en ciudades como Pekín y Shanghai hay más donde escoger, y probablemente mayor calidad.

Si los niños fueran míos, intentaría decidirme por un sitio con naturaleza o parques cercanos, un aire lo más limpio posible, una vivienda en una zona más bien alejada del centro, buenos servicios sanitarios, centros comerciales o supermercados con ciertos productos importados (leche, por ejemplo) y medios de transporte seguros.

Las relaciones personales

Creo que quizá es lo más importante; tener relaciones satisfactorias con gente que viva cerca es definitivamente el factor que más influye en la felicidad y la satisfacción de la gente. La personalidad abierta y entrante de los chinos (en contraste con la de los japoneses o los coreanos) es un plus casi asegurado en China, porque la naturaleza de la gente es cálida y hospitalaria, aunque en ciertas situaciones no lo parezca. Los chengduneses tienen especial fama de extrovertidos, ociosos y simpáticos, y siempre están buscando excusas para quedar y comer algo o hacer una escapadita.

En ciertas ocasiones, sin embargo, se echa de menos una forma más parecida a la propia de entender las relaciones personales, sobre todo en los períodos de bajón por choques culturales. Pero hoy en día hay extranjeros de casi todas partes en casi todas las ciudades chinas, y no cuesta encontrar gentes en las que además puedes descubrir a grandes personas y amistades muy bonitas.

Aún recuerdo uno de mis primeros, confusos y solitarios días en Chengdu, cuando nada más saludar a un italiano, me espetó que él solo hablaba con chinos, y se largó a comer solo. Hay gente que viene con la intención de hablar sólo con chinos porque cree que es la única forma de aprovechar al máximo la estancia para aprender chino. Yo creo que es un error, lo mismo que los que sólo tienen amigos extranjeros con los que hablan en inglés y sólo saben decir "¿esto cuánto cuesta?" y tres cosas más. Los compañeros extranjeros pueden saber explicarte en un momento dado cosas que un nativo no atina a hacerte entender; pueden compartir consejos valiosos y enriquecer tus conocimientos y puntos de vista en las conversaciones; son un apoyo cuando te ves en apuros de los que no quiere o no puede sacarte un chino; al compartir una base cultural parecida, entiende de forma parecida las relaciones personales, y se presta, por ejemplo, a compartir sentimientos, problemas, ideas, intimidades (cosa que a los chinos suele costarles mucho más)... Y si además en el grupo hay gente de diversas nacionalidades, sobre todo si hay asiáticos, lo más probable es que se acabe hablando en chino, estableciendo conversaciones muy enriquecedoras y compartiendo amigos chinos.

Perderse todo eso, creo yo, es perderse mucho.

La diversión, el ocio, la cultura…

Si eres un urbanita empedernido, amante de la amplia y variada oferta cultural y del ocio alternativo, no te vayas a creer que irte a cualquier ciudad con rascacielos y millones de habitantes va a ser un “vine, vi y vencí”… Al menos en mi opinión, la mayoría de las grandes ciudades chinas sufre una carencia más o menos importante en estos campos. Las grandes excepciones son Pekín y Shanghai, junto con Hongkong, y puede que Guangzhou.

En estas ciudades se concentran las opciones más variadas, el mayor número de alternativas, y la mayor calidad de opciones de ocio. En otras ciudades siempre hay bares, discotecas, karaokes, pubs, casas de té (aunque muchas ya sólo las llenan los viejecitos jugando al mahjiang) y alguna que otra cafetería decente (a veces, mucho más que decente). Los museos no suelen abundar, y a menudo los que hay no parecen tomarse muy en serio la importancia de su tarea. Una excepción de la que sé y puedo hablar por experiencia propia es Hangzhou. El museo de Zhejiang es precioso, y la ciudad está salpicada de “museítos” dedicados a múltiples inventos o especialidades de la ciudad: las tijeras, los parasoles, la seda, la medicina tradicional…

Monumentos, paisajes

Si estás hecho a admirar el patrimonio cultural de tu ciudad de camino al trabajo y te apetece vivir China de la misma forma… Considera Pekín. La ciudad está repleta de monumentos históricos, con su Historia detrás, y que aparecen en muchos puntos de la ciudad. Otras ciudades también tienen monumentos significativos, pero en menos concentración… caso, por ejemplo, de Xi’an y sus famosos guerreros de terracota. Hangzhou, en especial en los alrededores del lago a cuyas orillas se concentra “el centro” de la ciudad, también tiene muchas pagodas y construcciones tradicionales.

Sin embargo, por varias cuestiones de diversa índole, en China no se le ha dado históricamente mucha importancia a la conservación del patrimonio artístico, y muchas cosas han caído por sí mismas o han sido destruidas. En otras ocasiones, las ciudades son de formación bastante reciente, y tienen una identidad más práctica/industrial que histórica/cultural.

En Shanghai no queda mucho de los antiguos barrios de casitas humildes y encantadoras que se extendían por lo que solía ser hace cien años un pueblo pesquero. Sin embargo, hay barrios que pertenecieron a principios de s. XX a las concesiones de países occidentales que se establecieron en la ciudad con fines comerciales, y que continúan en ocasiones casi intactos. Los amantes de la arquitectura moderna y contemporánea disfrutarán mucho del lado más nuevo de Shanghai, quizá la imagen ideal de la nueva China.

Vista aérea del paseo marítimo de Shanghai. A esta orilla, las antiguas concesiones occidentales; en la de en frente, los rascacielos modernos de la zona de negocios de Pudong.

Si en cambio lo que buscas son paisajes bonitos, depende de cómo imagines la cosa… ¿Quieres vivir cerca del paisaje, o en el paisaje? Si eres de los primeros, enhorabuena: China está plagada de paisajes preciosos, desde las famosas montañas estilo “Bola de Dragón” de Guilin, hasta las cordilleras con espectaculares y frondosos bosques de Sichuan, desde las praderas de Mongolia interior hasta las playas tropicales de la isla de Hainan. Vivir en Chengdu es vivir en una nube gris de asfalto y ruido, por ejemplo, pero si coges un tren durante una hora te encuentras de repente en mitad de un bosque, y si te atreves con los autobuses que se meten en unas horas donde otros no llegan, te sorprendes en un pueblo tibetano a los pies del Himalaya.

Guilin en un momento en que Goku se fue a por tabaco

Campos de Yunnan

Juizhaigou, reserva natural al norte de Sichuan

Paisaje desértico nevado en Xingjiang, al noroeste de China.

Afueras de Panjin, en la provincia de Liaoning

Si lo que quieres es vivir EN el paisaje, lo más probable es que tengas que renunciar a muchas comodidades a cambio. Considera Tibet, Xinjiang (con grandes desiertos), la provincia de Yunnan (montañosa y fría al norte, casi tropical y con plantaciones en terrazas al sur)… o si estás dispuesto a renunciar a bastante más, establécete en algún pueblo en cualquier paisaje que prefieras. (Ojo… un pueblo en China no es lo mismo que un pueblo en España; estarías renunciando a muchas más cosas/servicios/facilidades de las que puedes estar pensando). Si no quieres renunciar ni al paisaje, ni a las comodidades, considera Hangzhou, Suzhou, Qingdao y Hongkong. Probablemente, también Kunming o Xiamen. Pekín tiene relativamente cerca la sierra sobre la que se desliza la serpiente de la Gran Muralla, y Shanghai considera que Hangzhou es su parquecito para el fin de semana (sobre todo ahora, que está a un abrir y cerrar de ojos en tren de alta velocidad…).

Entre el mar y las montañas, toma el sol Hong Kong

Mi adorada Hangzhou, con su lago, sus colinas, sus bosquecitos silenciosos, sus pagodas y sus leyendas en cada esquina. No sé si Marco Polo diría también hoy que Hangzhou es el paraíso en la tierra, pero es el primer destino turístico para los chinos, y a día de hoy,
creo que con mi primera elección acerté de lleno. Si tuviera que vivir mucho tiempo en China, quizá acabaría otra vez allí.

Qingdao, conocida por ser el mayor productor de cerveza en China, enseñados por los alemanes que se establecieron antaño allí. Dicen que hay buen ambiente nocturno, iglesias y otros souvenirs que se dejaron los alemanes.

Sanya, en la isla tropcal de Hainan

Suzhou, según Marco Polo, la Venecia de China.

El transporte

Conducir un coche en China es una auténtica locura. Sólo conozco a un extranjero que conduce un coche aquí. Sí es más corriente desplazarse con motos eléctricas y bicicletas, aunque también hay que tener mucho cuidado. Recomiendo observar el tráfico como peatón al menos tres días antes de decidirse a coger la bicicleta, a nno ser que se vaya por sitios más seguros (y aún así, no des nada por hecho...). Los servicios de autobuses en las ciudades grandes suelen estar bien, aunque en horas puntas el autobús parece un chiste, porque dentro hay más gente que partículas de oxígeno. Suele haber muchos taxis también, con precios que pueden rondar los 20 yuanes por 15 minutos (unos 2 euros). No tardarás en acostumbrarte a las excentricidades al volante de los taxistas. Pero quizá lo más seguro es el metro. Pekín y Shanghai disponen de una buena red de líneas; en Hangzhou iba a estrenarse cuando me fui yo, y en Chengdu me pilló aquí la inauguración, aunque por ahora sólo tiene una línea. Si quieres vivir en una ciudad muy grande, procura escoger una con metro, o los taxis acabarán crujiéndote el bolsillo a la larga y perderás además mucho tiempo y paciencia en tus trayectos. Pekín sin metro sería una pesadilla. Hay ciudades que están incorporando un servicio de bicicletas públicas. En Hangzhou es prácticamente gratis, y muy práctico.

Los servicios sanitarios

En todas las grandes ciudades suele haber, además de los hospitales públicos especializados tanto en medicina china como en la occidental, un mayor o menor número de clínicas privadas en las que trabajan médicos extranjeros o chinos que hablan inglés u otros idiomas. Éstos suelen ser muy caros, y conviene ir con seguro médico (y asegurarse de antemano de que sus servicios funcionen bien...). Si pruebas un médico que te convence, sea chino o extranjero... no lo pierdas de vista. En China la medicina es un sacadineros, y pocos dudan en mandarte hacer mil pruebas que no necesitas, prescribir medicamentos innecesarios y prolongar tu espera en los pasillos y las colas de cada consulta durante días, si hace falta. Si tienes amigos, compañeros o profesores chinos, hazles saber que tienes un problema y pregúntales si tienen guanxi (enchufe, contacto) con algún médico de confianza a quien le puedan pasar tu caso. Así es como se hacen las cosas en China, si quieres que salgan bien.

¿Dónde está el dinero?

Pues depende. Los consumidores ricos están repartidos por muchas grandes ciudades, pero existe una concentración importante en Hongkong, Shanghai, Pekín o Hangzhou.

Los que buscan proveedores o puertos pueden probar también suerte en Ningbo, Guangzhou, Yiwu o Shenzhen. Chengdu y Chongqing han crecido muy rápido y también están ganando mucho terreno en materia económica, convirtiéndose en el “núcleo fuerte” del oeste de China, que hasta ahora permanecía a la sombra de la riqueza concentrada en la costa este.

De este tema sólo puedo dar estas nociones, si te interesa, infórmate más a fondo sobre la concentración de cada tipo de industria en diferentes áreas. En China las cosas funcionan por gremios, y a veces la ciudad entera es un gremio dedicado a algo en concreto.

... Nunca he oido mencionar a nadie este punto en sus razones para querer ir o quedarse en una ciudad, pero lo incluyo, por si hay gente de negocios en la sala.

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Las mejores ciudades para vivir feliz en China

Está visto: las listas molan. ;)

Casi cada año sale alguna o varias listas en los medios, tanto chinos como occidentales, que enumeran las ciudades preferidas de la gente para vivir en China. A ver... Googgle... best cities in China... Cojamos un par al tuntún.

Según la del China Daily de 2007, the winners are...
Hangzhou, Lhasa, Nanning, Beijing , Shanghai , Guangzhou.
Según ellos, las favoritas de los extranjeros, donde consideran por amplia mayoría que seguirían viviendo, son, en este orden: Hangzhou, Haikou, Chengdu, Kunming, Shanghai, Beijing, Lhasa.

El People's Daily también hizo su lista en 2010, también encabezada por Hangzhou.

En China.org, hicieron el año pasado su propia lista, esta vez con las 100 mejores ciudades... Una vez más, encabezada por Hangzhou. Chengdu tiene el segundo puesto. Creo que esta lista es de las ciudades que más gusta a los chinos, porque hay opciones que no he oido mencionar en la vida a los extranjeros chinohabitadores... Copio abajo los 20 primeros de la lista:

Rank	City (Province)	Score
1	Hangzhou (Zhejiang)	94.18
2	Chengdu (Sichuan)	94.14
3	Qingdao (Shandong)	93.77
4	Changchun (Jilin)	93.68
5	Chongqing	93.48
6	Jiangyin (Jiangsu)	93.26
7	Nanjing (Nanjing)	90.62
8	Huizhou (Guangdong)	90.24
9	Hong Kong	89.74
10	Suzhou (Jiangsu)	89.52
11	Harbin (Heilongjiang)	88.86
12	Yantai (Shandong)	88.42
13	Ningbo (Zhejiang)	88.02
14	Yichun (Jiangxi)	87.76
15	Dalian (Liaoning)	87.56
16	Siping (Jilin)	87.21
17	Xi’an (Shaanxi)	86.44
18	Weihai (Shandong)	85.12
19	Zhaoqing (Guangdong)	84.68
20	Tonghua (Jilin)	84.02

Ahí va otra lista curiosa: la de las ciudades más "cabreantes", escogidas por los usuarios chinos de internet, y que curiosamente coincidió en muchos puntos con las listas de mejores ciudades... Aunque por motivos puntuales referentes a incidentes concretos. Yo haría críticas más generales... A Hangzhou le criticaría el alto coste de vida, a Chengdu la contaminación y la falta de oferta de ocio, por ejemplo. Todas las monedas tienen una cara B. ;)

Por último... China es enorme y no puedo tener todas las cudades en la cabeza, así que me acabo de dar cuenta de que me he dejado muchas opciones decentes atrás: Nanjing, Dalian, Dali, Shenzhen (esta última más industrrial)... Cuestión de que investiguéis ya un poco por vuestra cuenta.

¿A qué sabe China?

Wed, 14 Mar 2012 10:44:49 GMT

La comida China y sus tópicos

¿Cuántas veces te han invitado a comer en un chino, y lo que primero has pensado es "yo no quero comer perro"...? Si bien es verdad que en China hay gente que come carne de perro, y de gato y de tiburón, también es verdad que no es la norma, que sólo suele darse la práctica en una zona concreta (Cantón) y no es ni mucho menos del gusto de toda su población. Poca gente come perro hoy en día, aunque haberlos, hailos... Como también, por otra parte, comemos en España menudo, caracoles, rabo de buey, carrillada, caballo y otras cosas que a muchos extranjeros les parecen igualmente asquerosas o inhumanas.

Una situación que me dio que pensar fue el gesto de asco e incredulidad de unos americanos cuando supieron que no sólo en Chengdu se come conejo, y que en España se come sin mayor trauma. Para ellos es un sinónimo de comer rata (comprensible, porque son roedores)... También me solía pasar, al ir con mis 15 amigos tailandeses a cenar, que veía cómo unos evitaban comer vaca, por budistas de origen hindú; otros, cerdo, por musumanes; otros, todo tipo de carne por otra rama budista; otros, comían de todo; y otros, por solidaridad pura, evitaban en presencia de los demás comer todo lo que a otros les parecía poco correcto comer... Yo por entonces huía especialmente del pescado del lago nadando en salsa agridulce con guindillas, de los tomos enormes de tocino, del tofu superpestoso y de las cabezas de pato. Hoy huyo de sopas de grasa picante, cabezas de conejo y guindillas. Moraleja: Al final el límite de lo "asqueroso" sólo lo marcan las costumbres de uno.

Otra idea errónea es que la cocina china es aquella que vemos en la carta del "Restaurante Gran Muralla" de la esquina... si alguna vez veis a los dueños comer, fijaros en lo que comen. Seguro que no está en la carta. La mayoría de restaurantes chinos que hay en el extranjeros no son nada auténticos, quizá por querer adaptar los sabores al paladar "occidental" para asegurarse más éxito... En todo el tiempo que llevo en China, rara vez me he topado con un rollito de primavera, nunca he visto en ninguna carta la sopa de aleta de tiburón (que de hecho no es tiburón en esos restaurantes que conoces, tampoco), jamás he vsto a nadie comer pollo al limón (el limón en China es importado, caro y poco usado), ni me he cruzado con el clásico del pollo con bambú y setas chinas o con el helado empanado y frito. El cerdo agridulce sí lo he comido, pero no tiene NADA que ver con las bolitas elásticas que se comen en los chinos de España. Si queréis probar la comida china, tenéis dos opciones: una, venir a China; dos, pedirle a un chino que te recomiende un restaurante auténtico con carta en chino. Ten ojito y no le preguntes al hermano del que tiene el restaurante a 100 metros... ;) En Sevilla solía haber uno bueno en el Polígono Carretera Amarilla (donde comían los chinos que trabajaban en las naves).

Es curioso hablar de platos raros, pero eso lo haré otro día. Lo cierto es que no entran dentro de la dieta normal para la inmensa mayoría de los chinos, que si bien cocinan diferente a nosotros, usan ingredientes bastante parecidos en general, aunque todo el mundo piense que los chinos sólo comen cosas raras. Por eso hoy me voy a centrar en explicaros cómo es de verdad la comida china.

Los chinos suelen exaltar en especial ocho tipos de cocina china, pero mi distinción y mi manera de captar los sabores es diferente, así que la clasificación que sigue, me la saco un poco de la manga, basándome sobre todo en predominancias de sabor por zonas geográficas.

La brújula del sabor

Atención, navegantes: aquellos que ODIEN el picante y planeen comer fuera de casa a diario, que SE OLVIDEN de vivir en Sichuan y Chongqing. Incluso si al pedir te arrodillas y suplicas que no le echen NADA de picante, te darás con un canto en los dientes cuando compruebes que las posibilidades de que se te salten las lágrimas con el primer bocado son del 95%. Advertidos quedan… Aún así hay gente a la que no le importa vivir a base de panecillos, fideos chinos instantáneos y tomates revueltos con huevo… ;D La verdad es que los paisajes lo merecen, todo es cuestión de prioridades, jaja.

Los sichuaneses y chongchineses (o como se diga) consideran que aquello que no es picante y esté bañado en grandes cantidades de aceite o grasa animal, directamente no sabe a nada. Se comen hasta las guindillas, y sin pestañear. Echan la pimienta a puñados en los platos, y les pasa como a los esquimales con la nieve: tienen chiquicientas palabras para definir el tipo de picante que saborean, desde el que sabe a fuego hasta el que duerme la boca. Yo me he acostumbrado a una cantidad razonable de picante (aunque ellos dicen que eso ni es picante ni ná), pero en cuanto me meto algo picante en la boca, mi sentido del gusto muere en el acto, y casi no distingo qué es lo que como de no ser por la textura. Por eso (y por miedo a las intoxicaciones en restaurantes baratos) suelo comer en casa los platos españoles, chiñoles, frañoles, frachinuases y cantoneses que hacemos nosotros (Abao cocina de miedo y muy sano, tirando mucho del sali-dulce y el vapor). :P Los chinos suelen considerar que la cocina de Sichuan es la más sabrosa de China, aunque muchos no pueden llegar a comer tanto picante. Saber comer muy picante se considera a menudo todo un éxito, sobre todo si vives en estas latitudes. En Hunan también comen guindillas sin llorar.

El "hotpot", plato estrella de la cocina sichuanesa.
Consiste en un caldo con aceite/grasa animal en proporciones iguales en una olla central que hierve constantemente en la mesa, con mucha guindilla y condimentos picanes, donde se van añadiendo ingredientes diferentes que los comensales van rescatando y sacándose al plato.

El mapo tofu, otro plato reverenciado de Chengdu.
Tofu tipo "queso de burgos", nadando en aceite y pimienta de Sichuan.

Para los amantes del marisco y/o del dulce, la ciudad que le hipnotizará el paladar será probablemente Guangzhou, Hongkong, Shanghai, Hangzhou o alrededores de las mismas. No es que todo tenga azúcar a puñados… a veces el significado de “dulce” se limita a un toquecito de azúcar al sabor salado original, el mayor uso de verduras o incluso frutas, o simplemente a sabores más naturales o suaves. Mi favorita es la cantonesa, que es ligera y no suele tirar de las frituras,sino a hervir o cocinar al vapor… aunque también es la cocina que más rarezas tiene. Hay platos puntuales elaborados con ingredientes raros, como insectos, o… sí, acertasteis, ¡perro! :S Pero ya digo, que son platos puntuales, igual que cuando en España se come sesada, caracoles, filete de caballo o cola de toro, vaya.

Platos típicos del dimsum cantonés.
Con muchos platos al vapor, frutas y verduras en tortillitas, hojaldre o empanadillitas, paquetiros de arroz especiado envuelto en hojas de loto...

Dong Po rou, con el nombre de un poeta famoso.
El plato más típico de Hangzhou: un trozo de cerdo con bastante tocino, bañado en salsa de soja con un toque de azúcar.

Al noreste, los chinos prefieren los sabores salados, aunque hay también platos dulces y agridulces. Los restaurantes de 东北菜 (cocina del noreste) suelen ser generosos en sus raciones usan sobre todo carne y verduras, y supongo que se puede decir que el sabor es lo más parecido, dentro de la cocina china (y dentro de lo que es posible aquí la comparación) con la cocina española. La cocina pekinesa la meto aquí, supongo, con su plato más famoso: el pato pekinés.

Plato salado de carne con verduras

Pato pekinés, que en realidad es un "plato de autor", no realmente "casero"...

Al noroeste, en la región de Xingjiang, también triunfa lo salado. Lo que no vas a encontrar aquí es cerdo, porque son musulmanes. Suelen tirar mucho más de platos de cordero que en el resto de cocinas chinas. La cocina de Xinjiang tiene muchos fans entre los españoles chinófilos.

En la comida de Xinjiang están muy presentes los tallarines hechos y estirados a mano, a menudo delante tuya.

La cocina tibetana es quizá la más pobre en ingredientes, lo cual es lógico, teniendo en cuenta las condiciones extremas climatológicas y geográficas en las que han vivido tradicionalmente los tibetanos. La dieta se basa en la carne de Yak, panecillos, leche/mantequilla/té de mantequilla de Yak, y tsampa, hecho con harina y mantequilla de Yak.

Tsampa y té de mantequilla

Por último, otra gran característica de las costumbres culinarias chinas es la diferencia del acompañamiento: tallarines al norte, arroz al sur. (¡He oído a muchos chinos que dan por hecho que la mayor corpulencia de la gente del norte se debe exclusivamente a esto!).

De cómo el dinero se carga la humanidad de un país: la crisis moral que tendrá que combatir China

Wed, 07 Mar 2012 22:01:47 GMT

Valores a la capitalista: crónica de una muerte anunciada

No lo digo yo, se lo autodiagnostica ella solita: China, ese paraíso económico que crece mientras a otros nos come con papas la crisis, está pasando por una crisis muy diferente... Una crisis de valores. No, no esos valores de los que se habla tanto ahora... los otros. Los que impulsan a una sociedad a considerar lo que está bien y lo que está mal y a actuar en consecuencia. Yo creo que esta crisis moral es hija de la otra, y que nosotros también la tenemos encima, si bien aún no se hace notar hasta el mismo punto, porque está entrando en escena de una forma más paulatina y diferente. En China, en cambio, casi de la noche al día, el comunismo se ha vuelto capitalismo del más salvaje, la pobreza muta en prosperidad y clases de nuevos ricos, donde un país que hace poco era casi tercermundista le disputa hoy el puesto a "la primera potencia del mundo".

El cambio de sistema en China no ha dispuesto de tiempo para ser paulatino, y la adaptación está siendo muy confusa y trayendo muchos quebraderos de cabeza a la sociedad china, que se enfrenta al reto de digerir los cambios en todas las esferas de su vida y buscar una nueva identidad. Esto sucede en un período de cambios diseñados en torno a la economía que ha derrumbado valores y costumbres milenarias en una sociedad en la que gran parte del pilar de la cultura se derrumbó ya en los ’60. ¿En torno a qué, entonces, se construye una identidad…? De repente, sin que ellos mismos lo hayan decidido, alguien ha tomado ya la decisión. Todo ronda en torno a la persecución de la riqueza. Y los valores que han sobrevivido, lejos de suponer un contrapeso humanístico en la balanza, a menudo lo que hacen es potenciar la frialdad y la amoralidad del capitalismo.

Así, por ejemplo, la tradicional importancia del honor (mianzi) se aplica hoy al dinero, y el que tiene más riqueza va por la vida colgándose los Louis Vuitton [auténticos] de tres en tres, o se cree con derecho de atropellar con su cochazo a los que vayan andando por un paso de cebra; el ansia por hacerse rico a menudo hace uso de la imaginación de los inventores, que parece resurgir siempre para lo que menos debe, como envenenar leche infantil para que dé niveles altos de proteínas en los análisis de calidad; la costumbre de que el hombre provea a la familia económicamente se traduce hoy en un matrimonio que en la práctica no es más ni menos que “la compra de una novia” (las mujeres exigen abiertamente coche y casa para casarse, y muchos “no se pueden permitir una novia”)…

He aquí las fashion victims de la temible fiebre luivuitona, que se desata sin control entre los nouveau riches
de la misma China donde se made los bolsos igualitos que lleva tu vecina por dos duros.

De muchas corrientes filosóficas y religiosas mundialmente conocidas y valoradas, y que fueron víctimas del desprecio del maoísmo por la cultura, sólo quedan un puñado de supersticiones, y desprecio y desinterés de la sociedad por ellos; y muchas piezas de museo que perviven tras los estragos de la Revolución Cultural de los ’60, testigos del devenir de una cultura tan rica y milenaria, se pudren casi literalmente en algunos museos, que casi no atraen público y que a veces no estudian debidamente lo que tienen en sus manos. La costumbre de hacer borrón y cuenta nueva en cada etapa histórica lleva hoy a deshacerse fácilmente de prácticas como el taichí, que para los jóvenes es “cosa de viejos”, a menospreciar y destruir el patrimonio artístico y cultural para levantar rascacielos y moderneces cutres, y a abrazar las modas más novedosas sin preocuparse en preservar la herencia del pasado. El valor que en muchos aspectos le otorgó el comunismo a la justicia y la igualdad languidecen hoy en una sociedad ultracapitalista donde lo que prima es el éxito… Entendido como prosperidad económica, no como alcance de un objetivo vital o como el tipo de felicidad que muchos sabios y poetas experimentaban y expresaban antaño en sus vidas nómadas, humildes y creativas, contemplando la naturaleza, viajando o visitando amigos a los que dedicaban luego palabras hermosas a cambio de poco o nada.

Quizá haya quien lea esta entrada y sentencie que está llena de prejuicios o algo por el estilo. Todo el mundo tiene una visión del mundo forjada en circunstancias distintas; yo no soy diferente, y soy crítica desde mi perspectiva (y además me expreso a base de exageraciones, que es mi deporte nacional favorito ;) ). Eso no quiere decir que no comprenda o no empatice con otros puntos de vista, y de hecho voy a explicar a continuación por qué creo que los chinos en buena medida son víctimas inmersas en una situación, no precisamente por voluntad propia. Que conste también que esto es un blog personal donde vierto mis opiniones, y no tengo pretensiones de ser imparcial, aunque sí de incluir los diretes tanto como los dimes. También pretendo hacer ver que a nosotros quizá no nos pase tan notoriamente, pero también andamos pringados hasta la rodilla en un duelo a garrotazos entre el éxito y los valores por el estilo, y que me da que se va a parecer en muchas cosas a la situación china de aquí a no tanto si no se le pone freno o reforma a este sistema que está pudriendo las cualidades más hermosas de la humanidad, que precisamente nos hacen más humanos que "el éxito".

Instrucciones para “una vida de éxito”

No sé a los demás, pero a mí me parece que no es de extrañar, en las condiciones en que se persigue el éxito en China, que la identidad y los códigos morales del país entero se resientan. Un chino está obligado desde la cuna a pasar por muchos aros, en los que tiene que ir renunciando a muchas cualidades humanas, si quiere sobrevivir y triunfar en la selva competitiva donde sólo los más fuertes alcanzan el éxito.

En los medios rurales, aún se desprestigia desde el nacimiento a la mujer. Si el hijo es varón, cuatro abuelos y dos padres depositan en él las esperanzas de toda la familia desde la cuna; lo mismo pasa, tanto a niños como a niñas, en las ciudades. Además de recibir mucha presión mucho antes de lo que es posiblemente razonable, el niño acaba a menudo malcriado y siendo “el pequeño emperador” de la casa.

La caricatura del pequeño emperador...

En la escuela, la presión por ser el número uno de la clase es tan brutal que la infancia se dedica casi por entero al estudio, siguiendo rutinas casi militares y desatendiendo el contacto con amigos y familia, los juegos, el desarrollo de la personalidad, las aficiones y la imaginación. Las asignaturas se centran especialmente en la memorización de datos, el aprendizaje de consignas marxistas/maoístas que continúan hasta los estudios de postgrado de forma obligatoria (y muchos chinos califican abiertamente de lavado de cerebro), y la ausencia de asignaturas, enfoques y temas que llamen a la reflexión o apelen demasiado a la creatividad. No existen en el instituto las asignaturas tipo filosofía, ética/ciudadanía, historia del arte… Hay incluso escuelas en áreas especialmente industrializadas que se centran en formar a los estudiantes exclusivamente con conocimientos prácticos para empresarios desde muy jóvenes. Las humanidades no convienen, no sirven para lograr "el éxito" y por lo tanto casi se esfuman por completo de la educación. Yo creo que esta carencia resulta decisiva en la raíz de la crisis moral que vive China.

La presión llega a su culmen con el gaokao, la “selectividad china” que decide los pocos afortunados que tendrán plaza en una universidad (lo cual para muchos significa incluso la oportunidad remota de sacar a la familia entera de la pobreza y escalar posiciones en la jerarquía social).

En la universidad, la cultura y el conocimiento a menudo importan tres pitos tanto a los alumnos como a muchos profesores, y lo que cuenta es más bien cumplir vaga y aparentemente con los deberes para tener un título de lo que sea mientras buscas contactos de los que puedas tirar como enchufe (guanxi) en el futuro.

A menudo, muchas relaciones “de amistad” no tienen por fondo el amor, el aprecio desinteresado por lo que hace el otro o la complicidad, sino la posibilidad de tener un guanxi en potencia el día que te haga falta... Cuando necesitas buena asistencia médica, por ejemplo, en un país sin prestación universal de seguridad social, con médicos que cobran por número de pacientes atendidos, y donde te piden el dinero de la intervención antes de hacerte nada, aunque llegues mediomuerto. (Esto no me lo saco de la manga. Incluso los profesores nos dicen a los extranjeros que les contactemos en caso de emergencia porque aseguran que nos haría falta tirar de sus enchufes con médicos fiables.)

El objetivo de la mujer joven es estar guapa para atraer a un hombre rico que la mantenga y le compre todos sus caprichos caros, llegar virgen al matrimonio (aunque esto último empieza a cambiar ahora en las ciudades) y consumir, consumir y consumir como una posesa. El del hombre, tener mucho dinero para permitirse tener novia, a la cual se atrae con coche y vivienda en propiedad, por lo que tiene que ganar dinero CUANTO ANTES Y COMO SEA.

Tanta exigencia económica lleva a muchos a meterse en actividades muy lucrativas sin ningún tipo de escrúpulo moral, como fabricar y vender huevos falsos, venderle a los panameños pasta de dientes fabricada con líquido de frenos, rescatar aceite de las alcantarillas para cocinar en restaurantes callejeros o envenenar la leche infantil con melamina para que dé más concentración de proteínas en los controles que la marca de la competencia (cosa que sigue siendo moda en todas las marcas de lácteos en China, por cierto, después de 4 años desde el primer escándalo). Ojo, no digo que esto sea la costumbre de toda la nación... pero no son precisamente pocos los sinvergüenzas, y los chinos lo saben mejor que nadie.

Adquirir la vivienda es una condición indispensable, como lo ha venido siendo en España, o más. Y la inflación crece tan rápido, que el precio de la vivienda en la ciudad se dobla y se triplica en cuestión de unos pocos años, con lo cual para muchos jóvenes es muy difícil independizarse, aunque con apoyos familiares y otros recursos, la mayoría se las apaña para independizarse muy joven para formar su familia. Casar a los hijos es casi un deber o un objetivo crucial, y muchos padres de hecho llegan a concertar el matrimonio de sus hijos aún, en familias de origen rural, y a aportar las condiciones económicas oportunas para favorecer la sucesión de la familia. Así, una tradición cultural se ha acentuado y deformado en dirección al culto al dinero y la valoración del sujeto y la familia por el nivel adquisitivo.

El que se esfuerza en el trabajo, a menudo no llega a tener el poder de otro que posee una cartera de enchufes o que se vale de la picaresca para escalar posiciones (¿os suena, españoles…?). En el trabajo prima el número de horas invertidas por encima del rendimiento (¿y esto, os suena…?) lo cual hace que muchos dediquen muchas horas vacías a “trabajar” mientras charlan por QQ (messenger chino) y sólo tengan tiempo para dormir después de muchas horas extras. Bajo mi punto de vista, en todo el mundo, pero en China especialmente, muchos ya no trabajan para vivir; más bien, viven para trabajar.

Casarse es más un paso obligatorio (y temprano) en las “instrucciones de vida” que un rito que selle una relación por amor. Claro que hay enamorados y existe el amor… pero muchas relaciones sinceras se acaban estropeando o truncando por cuestiones, cómo no, relacionadas con el dinero o el prestigio social. Y otras uniones empiezan más por cuestón de presión, tradición o de negocio que por amor.

Tener hijos es la garantía de que alguien te mantendrá en el futuro cuando seas mayor, si tiene éxito… así que hay que “empujar” al hijo en la dirección correcta… y el ciclo de presión en busca del éxito vuelve a empezar.

En esto ha convertido la obsesión por el dinero a la tradición de esta sociedad.

El detonante de una reflexión muy necesaria

A muchos les chocará que una sociedad entera sufra una falta de moral de tales proporciones que haga que 18 personas puedan pasar por delante de un bebé de dos años desangrándose tras un accidente de tráfico o incluso volver a atropellarla con toda la mala leche, hecho que dio la vuelta al mundo el año pasado y que seguro que recuerdan (no voy a poner el vídeo; ni hace falta, ni quiero)… Pero que no resulta una noticia tan rara en China, porque estas cosas pasan aquí a diario. De hecho, no es la primera vez que algo así tiene cabida en los medios chinos. Ha habido accidentes anteriores en que aquellos que se prestaron a ayudar acabaron siendo culpados y penalizados por una ley que no concibe que puedan haber actos altruistas, lo que ahora (lógicamente) echa a muchos atrás a la hora de plantearse si ayudar a alguien en apuros. Otra circunstancia que influye en esto es que en China, el que llama a una ambulancia o a los servicios públicos, tiene que pagarlos de su bolsillo. Para mucha gente, sobre todo en casos aparatosos como el de aquella niña, los precios son prohibitivos, y para los ricos, que son los más carentes de moral en todo este tinglado, es una molestia que les rasca unas perras que no les da la gana de soltar, hablando en plata. Por eso es muy común que se formen en torno a los accidentes extensos grupos de mirones que no mueven un dedo por ayudar, y que esperan a ver cómo se resuelve el problema (fenómeno que no es ni nuevo, ni exclusivo de China… aún recuerdo varios ejemplos en occidente que tratamos en las clases de filosofía en el instituto). Valga como ejemplo entre tantos otros el de la uruguaya que se tiró al Xihu (el lago de Hangzhou) a sacar a una mujer que se ahogaba ante decenas de espectadores que miraban de brazos cruzados. (A la chavala le hervía la sangre de rabia al salir del agua...).

Muchos medios de prensa empezaron a publicar reflexiones sobre la crisis moral y a intentar dar respuesta a los porqués de la situación. Alguno incluso propuso una toma de responsabilidad de forma individualizada y propuso a la gente que ayudara desinteresadamente a los demás cuando tuviera la ocasión como forma de combatir el fenómeno. Los usuarios de internet quemaron foros y espacios como Weibo (el Twitter chino) debatiendo sobre el tema. Incluso inventaron un lema (ponle fin a la indiferencia). Aquí van unas traducciones de una selección de comentarios de usuarios de Weibo, hechas y publicadas por Daniel Méndez en Zaichina:

小马爱吃草

La escena de este accidente no se parece en nada a la escena de una persona mayor [en referencia al caso de Peng Yu y otros similares]. Si se tratara de no ayudar a una persona mayor que se ha caído en la calle no les criticaría, ¡¡¡pero una niña de dos años que ha sido arrollada por un coche!!! Si evitas lo más esencial por miedo a un pequeño riesgo, me quedo sin palabras… pero, si permitimos continuar a la sociedad con esta indiferencia, ¿que pasará cuándo los que seamos atropellados seamos nosotros mismos?

__群子

¿Dónde está la conciencia de la gente?

Lady_cherry信者得愛

¿Qué han hecho esas 18 personas? ¡Qué indignante! ¿Dónde está la moral de la sociedad? ¿Dónde está la humanidad de la gente?

手机用户2091577483

La única directriz del pensamiento capitalista es la de matarnos los unos a los otros. No necesito decir nada más. Sólo con la ideología comunista se puede evitar esto. ¡Piénsatelo!

JsenLee

Después de ver el vídeo, ¡me he quedado mudo! Qué indiferencia de la gente de la calle… Maldito conductor del coche… Sabe que ha atropellado a alguien y vuelva a pasar por encima de ella otra vez!!

喵喵月光草

Ojalá pudiera ser como dice la canción: “con que todo el mundo se ofreciera un poco de amor, el mundo se convertiría en un lugar mucho más bonito”.

TiTi的居然之家

¡Acaba con la indiferencia! Al conductor del coche no sería suficiente con matarle 100 veces. Ha pasado por encima de una niña dos veces. ¡Hijo de puta!

意联串儿

Esas 18 personas… ¿están ciegas? En cuanto a los conductores, no tengo palabras para describirles. ¡Son animales! ¿En qué tipo de sociedad vivimos? A pesar de que la humanidad debería ser agradable, la indiferencia es mayor. A la gente no le preocupan los problemas de los demás. ¿Acaso la vida más básica no tiene ningún valor? Si a una persona le quitas la humanidad más básica… ¿sigue siendo una persona?

木木-Miya

Recuerdo que una vez ayudé al conductor de un triciclo. En aquel momento, mis amigos también me dijeron que no debía ayudarle, ya que podía acabar denunciada por él. Pero, ¿cómo voy a ser indiferente a una vida humana? ¿No me voy a sentir después culpable? Además, con tanta gente allí, ¿no iba a haber alguien que fuera testigo?

兔斯基依然荡漾

Todos estamos luchando en este mundo, por favor, ¡para la indiferencia!

Parece que los jóvenes se muestran especialmente críticos y se empiezan a saber responsables del destino de los valores de su sociedad. Al menos, sobre el papel (o mejor dicho, entre píxeles...). Esperemos que la cosa no pase de ser un trendng topic de esos, tan cool.

Mi compañero de piso chino, con quien puedo hablar de todo esto a gusto, me dio a conocer un tema de debate de moda en las redes chinas que grita un "中国人还能活着就是个奇迹" (los chinos estamos todavía vivos de puro milagro), donde señalan los peligros a los que se enfrenta la sociedad en su vida diaria por los pocos escrúpulos y la falta de respeto por la vida humana de sus compatriotas que impera en el comportamiento de algunos chinos. De hecho, la red está sirviendo de catalizador y de ágora donde muchos se organizan para pedir justicia por algunas cuestiones en concreto (como los padres de bebés afectados por la leche contaminada), o denunciar casos de secuestros infantiles que tienen por objeto la mutilación y explotación de los niños como mendigos. Por desgracia, incluso hay organizaciones caritativas que se aprovechan de la buena voluntad de la gente y protagonizan escándalos de corrupción y uso y desviación de fondos a cuentas personales, como en la Cruz Roja china. No es de extrañar que muchos chinos no se fíen unos de otros.

Muchos medios usaron la imagen de un corazón roto como símbolo de la crisis moral

La diferencia que ha marcado el caso de la pequeña Yueyue por encima de los otros y ha armado tanto revuelo es, quizás, que esta vez había una cámara de vídeo, y las imágenes se filtraron y propagaron por los medios extranjeros, lo cual hizo que el país entero “perdiera cara” o se avergonzara de forma especial, y empezara en China un gran debate en los medios, pero sobre todo en internet, sobre la notable crisis de moral en China, y la búsqueda de identidad y nuevos códigos morales que reemplacen el vacío que impera hoy donde la nueva economía borró los indicios de lo que significa “ser chino”, pero sobre todo, qué implica “ser una persona”. De momento, el primer paso está dado, que no es poco: China se ha mirado en el espejo, y se ha hecho una autocrítica y un diagnóstico.

Ahora le toca ahora reinventarse.

Una vez más.

___________________________

Algunos puntos de esta reflexión están basados en artículos que leí en una web fantástica e indispensable para todo el hispanoleyente que tenga interés por China, y que descubrí no hace mucho perdiéndome por los laberintos de la red: ZaiChina, noticias escritas desde Pekín por Daniel Méndez. Os dejo aquí unos enlaces por si os interesa seguir leyendo en más profundidad sobre el tema.

La degeneración moral de China
La indiferencia de los viandantes después del atropello de una niña conmueve a la sociedad china
La cruz roja con características chinas

Buscando visa para un sueño

Wed, 07 Mar 2012 10:37:57 GMT

...Como decía Juan Luis Guerra. ;)

Para aquél que sueñe con vivir en China, lo primero es familiarizarse con las opciones que tiene para sacarse un visado. Hay varias opciones, que te permiten quedarte durante períodos más o menos prolongados, según lo que vengas a hacer. Creo que el más extenso es el de estudiante, que se consigue aportando en la embajada una carta certificada de matrícula en la universidad que te vaya a acoger, y es la opción de la que disfruto yo... pero no la única.

Aquí tenéis una página donde explican las características de cada visado en español. También descifran los códigos inscritos en cada uno.

No dejéis de comprobar antes de ir a tramitar el visado las posibles novedades y pormenores de papeleo que publiquen en la página de la embajada china en España. Si te falta el más mínimo sellito cuando llegues a la ventanilla, más vale que a la de la pecera le guste tu cara, porque si no, estarás perdido o tendrás que desembolsar una pasta en poner un remiendo más o menos pueblerino al error in situ... lo dice una, por experiencia. Claro que, si le gusta tu cara, te puedes presentar con la mitad de cosas, que no tendrás problema. Esto lo sabe una que yo sé, también por experiencia. ;D

Una vez que has entrado en el país y has encontrado una vivienda, tienes que ir a una comisaría a registrar tu permiso de residencia, que en algunos casos puede prolongar la duración del visado. Mi permiso actual tiene una duración de dos años. Este proceso no se aplica al visado de turista, por razones obvias.

Hay visados que no son tan flexibles, y hay que estar renovándolos periódicamente y pagando la suma correspondiente. Hay mucha gente que usa estrategias prácticas, entre las que están viajar a Hongkong para renovar allí el visado por mucho menos dinero o buscar una "empresa fantasma" que te extienda un visado de trabajo a cambio de una suma que te pidan. Desconozco hasta qué punto es legal todo esto... muchos siguen la consigna del " en China todo es legal, hasta que preguntas si lo es", y se limitan a no preguntar. x)

Felices sueños cumplibles.

Vente ‘pa la China, Pepe

Mon, 27 Feb 2012 16:57:16 GMT

Pues aquí estamos, españoles, 40 años después. Emigrando otra vez. Ahora (toquemos madera), no por diferencias y discriminaciones ideológicas ni hambre, sino por falta de trabajo digno. Y ese “fin del mundo”, que entonces quedaba a menudo en las Américas o en Alemania, va más allá, y llega a China. Es curioso cómo muchos me ponían de loca cuando decidí venirme a estudiar con todos mis papeles y mis economías resueltas y sabiendo algo de chino, y ver cómo llegan ahora tantos sin tener ni idea del idioma, sin saber nada del país y queriendo quedarse a trabajar a la desesperada.

El de emigrar por trabajo no fue mi caso, yo me vine gustosa a seguir formándome, aunque tampoco tenía trabajo al venirme. Pero en el último año sobre todo, le escucho a 10.000 kilómetros los ecos escalofriantes de agonía a una España que se quiere salir de sí misma, movida por el disgusto y la resignación más que por ganas de conocer algo nuevo y enriquecerse en más de un sentido.

Emigrar no es nuevo, y de hecho, a China llegamos tarde. Mientras España sigue demorando con mucho misterio la apertura de un segundo Instituto Cervantes en un país de 1300 millones de personas y proclamando promociones culturales que sólo quedan como anécdotas de viajes caros para políticos para hacerse publicidad en la prensa (en plan "Año de España en China", y demás chorradas intangibles), Francia con su Alliance Française, por ejemplo, tiene presencia en 15 ciudades chinas por lo menos, y este mes asistiré a una exposición de Picassos que han traído a Chengdu los del consulado francés donde trabaja Julien. El mismo consulado trajo también representaciones de teatro del Quijote. La presencia de empresas francesas también contrasta con la ausencia casi total de las españolas... Así NO se atrae dinero, turismo ni negocios provechosos para España. La gente que se ha venido por su cuenta desde España también ha sido poca... hasta el presente boom.

Además de notar un incremento bastante notable en el número de españoles que me estoy encontrando por Chengdu, veo mensajes en foros de españoles expatriados que poco más que hielan la sangre. Los hay que van desde la simple pregunta “¿Hay trabajo en Pernambuco?”, a los del tipo “¿Hay por ahí algún trabajo de esos que no quiere hacer nadie por malas condiciones o estar mal pagado? No me importa doblar la espalda.”

… Por lo menos estos se intentan informar un poco antes de invertirlo todo en un vuelo de ida y un futuro demasiado incierto, no como algunos valientes que, por desesperación pura, se han lanzado al abismo con poco más que “el par” de rigor. También ha habido mucho bombardeo de preguntas prácticas de españoles que se quieren venir a China a buscar el trabajo que no encuentran en España.

¿Qué pienso yo sobre esto…? Os voy a ahorrar una retahíla sobre lo injusto que me parece lo que está pasando en España, y paso a concentrarme en lo práctico. ¿Qué le diría a alguien que quiere emigrar a buscar trabajo?

Antes de emigrar, infórmate lo mínimo como para no acabar siendo un inmigrante ilegal o un vagabundo en tierra extraña.
Ve siendo consciente de que, por muy cerca que emigres, tendrás que adaptarte a una cultura y una forma de trabajar diferente, y no al revés.
Ten en cuenta que seguramente necesitarás hablar otro idioma para poder comunicarte y encontrar trabajo.
En España también hay “trabajos de inmigrante que no quiere nadie”. Si te vas a ir a Noruega a trabajar como ilegal por dos duros, muerto de frío, sin que te alcance a pagar un alquiler y lejos de la familia, plantéate buscar ese mismo trabajo en España.
Antes de escoger el país, infórmate sobre la cultura, el idioma, el coste de vida, el clima, el mercado laboral y los requisitos mínimos para buscar trabajo.
Intenta buscar trabajo antes de emigrar.
Si tienes familia y va a emigrar contigo, ten en cuenta sus necesidades y su situación en el lugar de destino. Si tienes muy pocos recursos y nada fiable, no te lleves a toda la familia a la aventura desde el principio.
Si necesitas volver a España con frecuencia, ten en cuenta la distancia y el precio de los vuelos que comuniquen con el país que has elegido.
Ten un Plan B.
Si una vez que has emigrado ves que se te están acabando los ahorros y aún no consigues trabajo, retírate a tiempo y vuelve a España. El plan de trabajar fuera puede acabar siendo un pelotazo, pero también fracasando, y hay que aceptarlo cuando toca, antes de verte viviendo en las calles.

Muchos de estos consejos parecen lógicos, pero hay mucha gente al parecer que no se los plantea. Como todos esos españoles que se han ido de cabeza a Noruega porque en Españoles por el mundo han visto que se ganaba 4000€ al mes y habían muchos derechos sociales. Claro que, lo que no se dice tan claro en el programa, es que ésas que salen son las historias de éxitos, en las que los entrevistados hablan noruego, tienen un buen trabajo precedidos de una buena formación, probablemente se han casado con un nativo y tienen acceso a más ventajas que un extranjerito de a pie.

Por lo que me he enterado de los que estaban ya en Alemania cuando vino la ola de emigrantes atraída por las mieles merkelianas, las ofertas para los extranjeros no son tan buenas como las pintan, y la mayoría de trabajos que se ofrecen son "de perfil bajo" y se pagan muy mal. Incluso he llegado a oír de españoles en Suiza desempeñando trabajos de alta cualificación cuyos jefes les espetan que les pagan menos porque por el mismo dinero, cogen a un suizo. Por lo que parece, Europa tiene asumido que no somos europeos que van a trabajar en igualdad de condiciones, sino inmigrantes desesperados casi tercermundistas que trabajarían por cuatro duros en cualquier cosa. Hay noticias que he visto en las que se equipara ya al inmigrante español con el rumano, el turco o el marroquí.

Emigrar a China

A los que quieren emigrar a China, por estar sobre el terreno, les puedo dar una idea algo más específica del panorama. No sé qué saldrá en la tele sobre los españoles que viven aquí, pero que yo sepa, la mayoría son estudiantes, gente que viene contratada por una empresa occidental con buenos sueldos, y algunos que vienen a montar su negocio o a buscar proveedores. También hay muchos “nuevos arquitectos” que no ganan sueldos boyantes, pero sí decentes para mantenerse en China, donde todavía dura el boom de la megaburbuja inmobiliaria. (Verás tú, cuando ésa explote…).

Como siempre, hay que tener cuidado en cómo hacer las cosas. Meterse en negocios sin tener con qué responder puede traer problemas muy gordos, como le pasó a un empresario gallego que se ha quedado retenido en China durante 6 meses por no pagar sus deudas a sus proveedores chinos tras la quiebra de su empresa en España.

Para entrar en China a trabajar se necesita un visado especial, y sobre todo últimamente, no son tan fáciles de conseguir. Lo mejor es traer un visado de trabajo o de negocios directamente; trabajar con un visado de turista es ilegal, y esto no es la UE. Si además se trae uno a la familia, lo suyo es venirse con condiciones arregladas con la empresa que te contrate. Según el puesto y la empresa se ofrece más o menos, pero suelen ofrecer paquetes que incluyen la vivienda, el colegio de los niños, algún seguro médico, vuelos y alguna que otra facilidad más.

En muchos trabajos es necesario saber chino, y en los que no es necesario, sí es obligatorio hablar por lo menos inglés, si se trabaja para empresas occidentales. Hay trabajo para gente con estudios superiores, pero si alguien viene sin estudios o sin recursos para montar un negocio en plan espabilado (para lo cual saber chino o tener socios chinos sería más que indispensable), es porque no sabe que aquí no hay manera de competir con el trabajador local en materia de sueldos. ¿Quién estaría dispuesto a cobrar entre 100 y 200€ por estar trabajando en malas condiciones, sin seguridad social y en jornadas interminables? Incluso si hubiera alguien dispuesto, dudo que los contratantes accedieran a darle el trabajo a un extranjero, por razones más lógicas que las que impiden legalmente a los extranjeros alojarse en un hotel de menos de tres estrellas.

Para comunicarse con la gente, hace falta el chino, a no ser que sólo quieras tener contactos occidentales. Hay gente que vive así, pero a mí me parece surrealista… y no en todas las ciudades hay tantos extranjeros. Donde más hay es en Shanghai, Pekín y Guangzhou, pero también es más caro el nivel de vida y hay más competencia para buscar trabajo. Y con tanta gente que sabe inglés, practicar chino en estos sitios se hace más difícil, si es que uno pretende aprender chino, claro…

Estoy preparando unas entradas sobre algunos aspectos prácticos para vivir y viajar en China, donde me meteré en más pormenores. Mientras tanto, me alegro de que la gente salga de España, pero no de cualquier manera… no dejo de llevarme las manos a la cabeza cada vez que veo cómo salen, con qué aspiraciones, y por qué. Hay maneras y maneras de emigrar, y hay que saber darse a valer e ir a por todas, pero sabiendo los riesgos y pisando sobre seguro. (A menos que seas joven, sin cargas familiares, tengas colchón económico o apoyo familiar y te lo puedas permitir, que ése es otro caso distinto en el que se puede arriesgar más). Con la debida preparacón, en China se te pueden abrir más puertas que en España y se puede vivir muy bien, pero las cosas no siempre salen bien a lo loco, y s uno no tiene margen de error, no es plan de arriesgarlo todo sin pensar. Alemania en los años del hambre no era Jauja. Y China ahora, tampoco. Nadie regala nada. Como dicen en una conversación sobre el tema en Spaniards (españoles residentes en el extranjero), hay que emigrar con la cabeza, no sólo con los pies.

El fengshui y otros misterios spameros

Thu, 23 Feb 2012 07:43:53 GMT

Hace ya tiempo que, de vez en cuando, aparecen en mi bandeja de entrada (y en la de todos ustedes, que lo sé yo) un tipo de emails que me pone de los nervios. No sólo porque llenan el correo de tonterías con las que perder el poco tiempo libre que tenemos, sino porque además nos engañan con cebos literalmente INCREÍBLES para que lo reenviemos y se lo pongamos fácil a la gente que se dedica luego a recolectar estos correos para usar todas las direcciones que lleva pegadas y enviarles spam (correo basura) o peor, enviarle correo basura a otra gente en tu nombre, con tu dirección de email. Si un día vas a trabajar y tu jefe te mira raro sin venir a cuento, es probable que haya recibido un email tuyo la noche anterior intentándolo convencer de las bondades de comprarse un alargador de pene. Por ejemplo. (Disculpen la vulgaridad, sólo intento ceñirme a la realidad)... :P

Esto no sería materia de publicación en un blog de cartas desde China, si no fuera porque uno de los motivos más recurrentes (entre las estampitas de santos virtuales, los correos milagrosos que salvan del cáncer a un niño si se reenvía mil veces, y demás tomapelos de mal gusto) es el de la posibilidad de hacerse rico gracias a alguna técnica de algún supuesto iluminado por... el Fengshui. O mejor dicho... de los famosos y aclamados "chinos de Feng Shui", que ya protagonizan varias cadenas de las que llegaron a mi poder.

Hoy he recibido esto, y me he descojonado...

HACER LO QUE QUERAIS, YO POR SI LAS MOSCAS OS LO ENVIO, PUES LAS PENAS CON PAN SON MENOS PENAS. BESICOS

Por si acaso los chinos de Feng Shui tienen razón ...

Este año, Julio tendrá 5 Viernes, 5 Sábados y 5 Domingos.

Julio 2012
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Sólo sucede cada 823 años.

Le llaman el saco del dinero.

Mándale esto a todos tus amigos y según dicen recibirás dinero dentro de 4 días.

Según los chinos de Feng Shui el que no lo envíe o comparta se quedará pobre.

Yo en particular no voy a dejar de enviarlo!

Por si acaso!

Hay que ver con lo que se topa una por ahí... x) Lo que me choca de esta cadena, que no es tan desagradable como la de "salva a un niño reenviando este correo", es que difunde a lo loco ideas erróneas y confusas sobre algo que la gente puede asumir mal por falta de conocimiento de la materia, y también la cosa de tomar a todo el mundo por tonto. Soy más que consciente de que la mayoría de la gente lo reenvía por la simple curiosidad de que este mes tiene 5 fines de semana, y no se cree lo demás. Bueno, habrá quien sí se lo crea, supongo. También supongo que el halo de misterio que envuelve al "feng shui" y todas las palabrotas chinas que no acabamos de entender suscitan una cierta curiosidad que hace que pinches y leas el correo.

Por eso, voy a reirme un poquito del email... :P

1. Decir "los chinos de Feng Shui" es como decir "los europeos de Física Cuántica", o más bien "los españoles de Pa Dónde Sopla El Viento" o "los españoles de Viernes de Vigilia": no tiene ningún sentido.
2. Los chinos tradicionalmente se regían por el calendario lunar, en especial cuando surgieron las teorías del Feng Shui. Por lo tanto, esto de que el Feng Shui diga, desde antes de la invención del calendario gregoriano, que uno va a volverse rico por tener 5 fines de semana en un mes es una chorrada como un templo taoísta de gorda.

Os voy a explicar breve y simplemente qué es eso del fengshui. ¿Es un bicho? ¿Es un avión? ¿Es un matacrisis...? Pues va a ser que no.

El fengshui (literalmente viento-agua) en su origen fue una teoría geomántica relacionada con el taoísmo, que partía de la observación de elementos naturales astrológicos y geológicos para diseñar la disposición de jardines y tumbas, y también la orientación y la contrucción de elementos de las casas para que tuvieran influencias positivas en la vida de sus habitantes. Muchas ideas son en el fondo muy lógicas (cuestiones de ventilación, luz, comodidad, higiene...). Pero hubo mucha picaresca también que dio lugar con el tiempo al asesoramiento de "especialistas" que proponían prácticas supersticiosas y ridículas a cambio de mucho dinero. Algunas de esas supersticiones se asentaron y siguen siendo tradición, como el uso de espejos en alguna pared o ciertos adornos en las puertas "para ahuyentar la mala suerte" o "los malos espíritus". Pero en un principio, llevar el fengshui a las casas se trataba de orientar la casa a un punto cardinal, a favorecer o evitar corrientes de aire, a aportar condiciones para poder sentirse tranquilo en una habitación, a decidir si poner o no un árbol frente a la ventana, qué parte de un tejado debe ser más alta que otra...

Mao prohibió la práctica del feng shui por considerarla una superstición durante la Revolución Cultural en los '60, y aún hoy está prohibido asesorar en materia de fengshui de forma profesional en China. En occidente, sin embargo, muchos lo han acogido como un saber místico o casi una ciencia, y se ha manipulado ignorantemente, centrándose en el lado más supersiticioso, hasta convertirlo en una chorrada lujosa para sacarle el dinero a los pijos, supuestamente a cambio de salud, dinero y amor. Algo parecido pasó con el fenómeno "Zen". Aunque para muchos es un estilo decorativo caro y "asiático", "zen" es una palabra japonesa que viene del chino "chan", que fue un tipo de budismo que se dio en China con características diferentes a las de otros sitios, y que no tiene nada que ver con ningún estilo decorativo.

Si vas muy orgulloso y le dices a un chino que tu casa tiene decoración zen, primero te preguntará qué es eso, y luego se reirá en toda tu cara. Enséñale a un monje budista esa cabeza gigante de Buda pinchada en un palo, a ver qué cara pone. Y por último... Prueba a preguntarle si es "un chino de Feng Shui"... Jejeje...

Si de verdad os da curiosidad algo, no os limitéis a asimilar lo que dice un email, y buscad información, que hoy en día lo tenemos demasiado fácil. Y si queréis ganar dinero, todo el mundo sabe que lo más eficiente es poner dientes debajo de la almohada. Así que no os andéis con más cuentos chinos, que en España ya tenemos los nuestros y como buenos nativos, los entendemos mejor. ;)

Ea, pues ahora, ya sabéis lo que hay que hacer: salid a la calle y arrancadle los dientes a cuatro vecinos mínimo. Si no, dentro de 4 días la crisis se comerá a vuestros gatos, Santa Fulanita de Tal se caerá a los matrix-abismos desde su ciberestampita sagrada y algún gracioso creará un nuevo correo basura en tu nombre a los parados de España declarándote Soldado Defensor de la Santa Reforma Laboral. Así que ya podéis ir cogiendo los alicates... Ah sí... ¡¡tonto el último!! ¡¡JUA, JUA JUAAAAA!! xD

Cómo saber si llevas mucho en China. III Parte

Fri, 27 Jan 2012 19:48:29 GMT

- Cuando te apetece un café y buscas el McDonalds más cercano.
- Cuando en lugar del número de móvil ofreces el de tu QQ (especie de messenger chino y cordón umbilical que ata a cualquier chino con su patria las 24 horas (trabajando, comiendo, estudiando, durmiendo, ca... ejem...). Mirad la pantalla del chino de la tienda, si no me creéis... el logo es un pingüino).

- Cuando ves a un extranjero rascándose el culo, y le dices a quien tengas al lado: "Sí. A todos los extranjeros les gusta rascarse el culo".
- Cuando te escriben algo en pinyin (romanización del chino) o te hablan, y pides que te den los caracteres para poder entenderlo.
- Cuando te pasas de salida en la autopista, y lo primero en lo que piensas es en dar marcha atrás hasta la salida correcta.
- Cuando vuelves a tu tierra y ni se te pasa por la cabeza que puedes beber agua del grifo.
- Cuando te llevas un susto al entrar en un servicio y ver que hay váter.
- Cuando vuelves a tu tierra, miras alrededor, ves que sólo hay un chino y piensas: "cuántos guiris...".
- Cuando vuelves a casa a visitar a la familia y se te escapan todo el tiempo duibuqi(s), xiexie(s), bu(s) y dui(s).
- Cuando sabes que eso de "no fumar" del cartel... no va por ti.
- Cuando empiezas a temer seriamente que se te haya colado algún que otro neologismo en chinglish en tu vocabulario de inglés mientras no mirabas.

- Cuando el médico te manda al hospital y, para ir hacéndote a la idea, te imaginas esperando eternamente en un pasillo rodeada de gente mirándote fíjamente, escupiendo o fumando mientras la gente entra y sale de una consulta abierta como Pedro por su casa para curiosear qué le hacen al paciente de turno, mientras el médico va despachando a la gente como un camarero sirviendo cafés a hora punta.
- Cuando el desodorante, la espuma del pelo y la colonia ya no están en tu lista de la compra.
- Cuando pides ensalada y te extrañas si lo que te traen no son unas frutas troceadas con mayonesa por arriba.
- Cuando después del postre te levantas de la mesa y se queda cubierta de huesos escupidos, cáscaras y pieles de fruta.
- Cuando brindas con vino del caro, te lo bebes del tirón y animas a toda la mesa a que haga lo mismo.
- Cuando en vez de "mierda", dices "aiaaa"; o en vez de sorprenderte con un "ostia", lo haces con un "tian ah!" ; en vez de "pues claro", dices "ooooo!", y en vez de "vale" sueltas un "haoah, haoah" o un "OKla".
- Cuando vas a pagar y coges cada céntimo de yuan que te corresponde de vuelta.
- Cuando te da por preguntarle a alguien a quien acabas de conocer cuánto gana, cuánto paga de alquiler o de qué fortuna dispone su familia.
- Cuando sientes con la cabeza y piensas con el corazón.

Películas gratis sin descargas ni interrupciones (cortesía del webocéano chino)

Thu, 19 Jan 2012 14:44:21 GMT

Una cosa que me encanta de China es que cuando te ves en casa enferma, muerta de frío, de aburrimiento o con mono peliculero, abres el ordenador y tienes a tu disposición una selección enorme de pelis, series y documentales a los que puedes acceder en un momento, sin descargas raras, sin necesidad de meter contraseñas ni esperar a que se carguen las páginas, sin que te corten la peli a la mitad y te hagan esperar una hora hasta poder seguir viéndola. Además te clasifican los vídeos por país, por tipo, por género, por año... y en muchas páginas te encuentras series que ni sabías que existían. Las series son un chollazo. Cuando un capítulo termina, automáticamente empieza el siguiente. Todo suele estar en versión original con subtítulos en chino o dobles subtítulos en chino e inglés. La calidad de imagen y sonido suele ser buena o muy buena (incluso en HD), no tardan nada en cargarse y a veces hay estrenos que acaban de salir al cine.

Aquí pongo unos cuantos enlaces a las carteleras de pelis estadounidenses (es la opción con mayor selección de películas occidentales). Si sabéis chino o traducís la página con el traductor de google, podéis escoger otros países o limitar la búsqueda por género. Son para aquellos que se vengan a la China... siempre podéis probar a acceder desde otro sitio, pero sospecho que la SGAE y sus primas forasteras habrán ejercido sus respectivos poderes para censurar muchas de estas maravillas del "webocéano chino". ;)

Disfruten.

PELÍCULAS
pptv - tudou - iqiyi - youku - letv - sohu (europeas) - gougou - xunlei - baidu (buscador de vídeos)

SERIES
pptv - tudou - iqiyi - youku - letv - meiju - sohu - gougou - baidu (buscador de vídeos)

Aquí podéis buscar música, escucharla online y... bajarla!! ;D Como el que copia una foto al ordenador, así de simple. A ver si hay suerte y no está censurado por los occidentes, que está la cosa mu mala.

MÚSICA
yahoo - google - baidu - kugou - gougou

Voy a intentar hacer unos malabares con el html para que de un clic puedas añadir esta página a tus favoritos. Si no funciona y sigue interesándote tener esto a mano en tus ratos de mono de cine gratis, añade la página a favoritos manualmente. :)